Блог
732 0

Пароизоляция для стен деревянного дома: установка снаружи и внутри. Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении Виды пароизоляции для стен деревянного дома

В число преимуществ деревянного дома входит уникальный микроклимат. Это объясняется способностью древесины вбирать излишки влаги и отдавать их, когда воздух в помещении пересушен. Также через деревянные стены происходит постоянный воздухообмен – в доме легко дышится.

Если дом возведен из сухого оцилиндрованного бревна или клееного бруса, и толщина стен достаточна, чтобы удерживать тепло внутри постройки, то он не нуждается в дополнительной теплоизоляции. В случае, когда строительство велось из пиломатериала естественной влажности, либо при недостаточной толщине стен, необходим монтаж внешнего или внутреннего утепления.

Чтобы не свести к нулю преимущества деревянного дома и не спровоцировать гниение древесины, следует внимательно отнестись к выбору теплоизоляционного материала. Он должен пропускать воздух, поэтому рекомендуется остановить выбор на минеральной (базальтовой) вате, которая не подвержена биологическому разрушению.

Из-за волокнистой структуры минеральная вата способна набирать влагу. Это становится причиной:

  • резкого снижения теплоизоляционных свойств материала, промерзания;
  • деформации утеплителя (намокнув, он сминается и сползает вниз);
  • гниения деревянных стен, контактирующих с увлажненным теплоизолятором;
  • отсыревания и повреждения внутренней отделки.

Чтобы влага не попадала в утеплитель, требуется защитить его при помощи специального барьера из пленки с соответствующими свойствами. Рассмотрим, какой должна быть пароизоляция для стен деревянного дома.

Пароизоляционные материалы

В зависимости от выбранного варианта утепления, пароизоляционный барьер монтируется снаружи дома или внутри помещения. Важно подобрать материал с оптимальными эксплуатационными качествами, чтобы в доме было тепло и комфортно, теплоизоляционный пирог прослужил долгий срок, а деревянные стены не были повреждены грибком.

Деревянному дому не нужна абсолютная изоляция от пара, проходящего через утеплитель и стены в ходе естественного воздухообмена. Использование герметичных материалов при внутреннем утеплении приведет к «парниковому эффекту» в помещении.

Определим, какой пароизоляционный материал лучше выбрать. В строительстве применяется три вида пароизоляторов:

  • полиэтиленовая пленка;
  • мастика;
  • мембранная пленка.

Полиэтиленовая пленка не пропускает воздух, поэтому ее использование внутри дома противопоказано – даже при хорошей вентиляции в помещении будет некомфортно. Полиэтилен способствует оседанию конденсата, что может повлечь повреждение финишной отделки стен.

Популярен совет перфорировать полиэтиленовую пленку игольчатым валиком, чтобы она пропускала воздух. Но вместе с воздухом такой барьер станет пропускать и водяные пары, то есть, не сможет выполнять свою функцию. Для внешнего утепления полиэтиленовая пленка также не очень подходит, поскольку материал теряет прочность под воздействием высоких и низких температур.

Мастика, способная пропускать воздух, но задерживающая пар, для деревянных стен не подходит. Данный материал наносится непосредственно на строительные конструкции, а нам требуется защитить утеплитель от воздействия пара.

Пароизоляционные мембраны характеризуются многослойной структурой и способностью задерживать излишки влаги, пропуская воздух. Мембранные материалы подходят для внутреннего утепления и могут использоваться в составе наружного теплоизоляционного «пирога».

Особенности пароизоляционных мембран

Мембранный материал воздухопроницаем и в определенной степени паропроницаем. Это позволяет обеспечивать нормальный газообмен через стены, пользуясь преимуществами деревянного дома. При этом волокнистый утеплитель внутри помещения будет защищен от излишков влаги, для удаления которой потребуется качественная вентиляция. При внешнем утеплении излишки влаги уходят через вентиляционные зазоры.

Когда проектируется система утепления, требуется подобрать подходящий пароизоляционный материал. Мембраны различаются по степени воздухо- и паропроницаемости, по структуре.

Внутренняя сторона мембраны может быть шероховатой за счет включения волокнистого материала. Этой стороной она должна быть повернута к утеплителю – в этом случае проникшие сквозь барьер излишки влаги останутся на поверхности мембраны, а не попадут в теплоизолятор. Мембраны с антиконденсатной поверхностью предназначены для применения в составе внутреннего утепления деревянных стен.

Снаружи мембрана может быть фольгирована – металлизированный слой отражает тепловое излучение, что способствует теплосбережению. Пароизоляцию с фольгированной стороной рекомендуется использовать при обустройстве деревянных бань и саун.

Материал для создания пароизоляционного барьера выбирается с учетом эксплуатационных особенностей теплоизоляционного «пирога».

Стеновой пирог деревянного дома в разрезе

На российском рынке популярностью пользуются:

  • «Мегаизол А», «Мегаизол SD», «Изоспан А» (в том числе с огнезащитными добавками) – для монтажа внешней теплоизоляционной системы деревянного дома;
  • «Мегаизол В», «Изоспан В» — для внутреннего утепления жилых и подсобных помещений;
  • «Изоспан» FD, FS, FX – для помещений с повышенными требованиями к эффективности теплоизоляции (бани, сауны и т.д.).

Монтаж внутри помещений

Когда нужна защита утеплителю внутри дома, мембранный материал крепят поверх обрешетки, между элементами которой вставлены плиты минералватного утеплителя. Обратите внимание на указания производителя, чтобы закрепить мембрану правильной стороной внутрь.

Полотна крепятся внахлест (не менее 2 см), стыки аккуратно проклейте алюминиевым скотчем. Чтобы надежно прикрепить мембрану к обрешетке, используйте строительный степлер со скобами. Пленка не должна провисать, иметь разрывы и зазоры. Особое внимание уделяется креплению материала по периметру, чтобы свести к минимуму возможность проникновения влаги под мембрану.

Монтаж снаружи дома

Когда утеплитель монтируется снаружи дома, пароизоляционный барьер разделяет теплоизолятор и деревянную стену. На плоских (брусовых) стенах, чтобы уходила влага, которую пропустит древесина, нужна обрешетка из реек толщиной 25 мм. Ее набивают с шагом 80-100 см и поверх крепят мембрану или другой материал, препятствующий проникновению пара в утеплитель.

Утепление стен деревянного дома снаружи

На бревенчатую стену пароизоляционный барьер крепится без дополнительной обрешетки – вентиляционными каналами служат впадины между бревнами. Пленку снаружи строения требуется монтировать без провисов. Чтобы определить, какой стороной обратить мембрану к утеплителю, следуйте указаниям производителя.

Поверх пароизоляции крепится обрешетка, в ячейки которой укладывается минеральная вата. Затем нужна гидроизоляция, поверх которой выполняется внешняя отделка.

Обратите внимание: в качестве пароизоляции при утеплении дома снаружи допускается использовать гидроизоляционные материалы, не пропускающие пар – рубероид, полиэтилен, фольгу. При выборе, какой материал использовать, учитывается стоимость и долговечность.

Когда требуется утепление деревянного дома

Установка внешней или внутренней системы утепления нужна, если дом построен из непросушенной древесины. В этом случае усадка происходит в течение нескольких лет и сопровождается появлением щелей между звеньями сруба. Дополнительная теплоизоляция также требуется старым домам или при недостаточной толщине стен.

Выбирая, какой вариант утепления предпочесть, обратите внимание, что при внутреннем монтаже теплоизолятора к пароизоляционному барьеру предъявляются повышенные требования – он должен пропускать воздух. Многослойную мембрану важно монтировать правильной стороной.

Если же у вас возникнут сомнения по поводу выбора пароизоляционных материалов для стен вашего дома, вы всегда можете обратиться к опытным специалистам компании «Марисруб», которые окажут профессиональную консультацию и проведут работы по внешней или внутренней отделке.

Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом сайт мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.

Зачем нужна пароизоляция стен

Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись

На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.

Пароизоляция стен изнутри

Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.

В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.

Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.

Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.

В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.

В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при. Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.

Как производится монтаж пароизоляции стен

Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.

  1. ru-two.ru 04.06.2015
    • Александр Куликов 05.06.2015

      Да нет. Пенопласт пароизоляцией не покрывается. В этом просто нет необходимости. Как вы правильно заметили, пенопласт воду вообще не проводит, что ни есть хорошо для стен они перестают дышать и в результате возникает много проблем, особенно если пенопласт используется внутри помещений. Есть такое понятие как точка росы – место, в котором встречаются холод и тепло и в котором образуется конденсат. Так вот, утепляя стены пенопластом изнутри, вы переносите эту точку росы на внутреннюю поверхность стен – как результат, под пенопластом начинает развиваться грибок. Кроме того, таким способом вы создаете все предпосылки для полного промерзания стен в зимний период, что опять-таки способствует разрушению стен. Именно по этой причине, наиболее предпочтительным является наружное утепление пенопластом или вообще, каким-либо другим материалом. Дом нужно изолировать от холода, а не улицу от тепла.

      • Татьяна 22.12.2015

        Здравствуйте Александр. Мы построили дом из профилированного бруса (Утеплять стены не будем). Утеплили потолок, между вторым этажом и чердаком пенополистиролом. Собираемся на потолок постелить паро изоляцию. Правильно или нет? И чем можно заполнить меж комнатные каркасные стены, для звукоизоляции, и нужно ли их закрывать паро изоляцией?

        • Александр Куликов 22.12.2015

          Здравствуйте Татьяна. Давайте по порядку. 1. Пароизоляция. Она была бы нужна, если бы вы утепляли потолок минеральной ватой. Полистирол работает несколько не так и влага ему нипочем – от намокания его теплоизоляционные качества не страдают. 2. Чем наполнить простенки. Стандартно, для этого используется минеральная вата. Пароизоляция в этой ситуации, в общем-то, не нужна. Внутри помещения, без контакта с улицей, утеплитель просто не сможет намокнуть до такой степени, чтобы напитаться водой. Здесь другой нюанс – достаточно часто он сбивается вниз под своим весом. Просто закрепите его хорошо вверху, и все будет нормально.

      • Александр 03.07.2017
      • Дмитрий 23.02.2018

        Александр день добрый. Подскажите пожалуйста такую ситуацию. Дом из поревита два этажа и подвал и на втором этаже потолок подшил досками 25 а под неё пароизоляцию не дорогую из Леруа… паротзоляцию подбили к лагам и потом сразу доски.а на чердаке холодном уложена вата 250мм.в январе залез на крышу и в некоторых местах вата верхний слой она хрустит напиталась влаги и замёрзла вата минеральная кнауф Тюменская говорят что оч плохая …. и пароизоляция не правильно ещё лежит к минвате в притык шероховатой стороной. А в доме ещё раз потолок подшил к доскам Изоспаном ам скорее всего дорогой с одной стороны белый с другой коричневый … чтобы доски не просвечивали под натяжным. Подскажите как быть?! Пожалуйста. Потолок не хочу разбирать, убрать Изоспан ам с досок и. хочу на доски сразу подшить фанеру а на фанеру может Изоспан какой нибудь и натяжной..а на холодном чердаке не знаю что делать. Убрать этот Изоспан и потом просто каменную вату 50 плотности на доски между лагами и минеральную свою старую.и не знаю накрывать? Сверху Изоспан или нет? На вату. можно так? Или уже ЭКО ватой засыпать не знаю просто как быть.. ещё не живем в доме. Можете телефон скинуть может по тел подробно расскажу то в тупике как быть

    • Айдыс 28.10.2017

      Здравствуйте Александр! Собираюсь сделать межкомнатную стену. Материал стены из гипсокартона, а внутри стены будет прессованная минвата. Дом из шлакоблоков, штукатурены стены (цемент, песок, глина). Вопрос: – нужно ли поверх минваты обшивать пароизоляционным материалом, изоспаном например? У вас на сайте написано не нужно. Просто на монолитной стройке видел как внутри гипсокартонных перегородок обшивали таким материалом. Точно не знаю какой там материал был. Недавно сделал веранду, а там печка стоит. На потолок веранды постелили изоспан тип B. Не уверен правильности стельки изоспана. Если стелить изоспан тип B на полок с наружней стороны. Чтобы поверх его засыпать опилками и глиной. Вопрос: – какой стороной стелить изоспан тип B чтобы он пропускал пар и обратно не пускал холодный воздух? Мы постелили гладкой стороной в верх. Сверху засыпали.

    • Наталия 26.10.2018

      Аналогичный вопрос: стоит ли делать пароизоляцию при утеплении пенополистеролом стен изнутри. Ситуация следующая: совмещается кухня с лоджией, стена на лоджии с оконным проемом выложена в пол кирпича. Было принято решение утеплить ее дополнительно оставшимся пенопоитстеролом 20мм (его закрепили к стене с помощью спец клея и дюбилей-грибов) далее опять мнения разделились) Одни мастера предлагают просто обшить далее стену ГКЛ, другие же предлагают дополнительно использовать пароизоляцию в виде пенофола, который будет являться дополнительно и утеплителем и пароизоляцией,а после только обшить ГКЛ. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, нужно ли делать на лоджии дополнительно пароизоляцию при утеплении стены пенопалистеролом изнутри? И нужно ли оставлять воздушный зазор между ГКЛ и пароизоляцией?

  2. Артем 09.07.2015

    Александр, как я понял из комента утепление базальтовой ватой изнутри с должной пароизоляцией будет лучше чем утепление пенопластом без пароизоляции? или я не прав?

  3. Иван 03.09.2015

    Александр,я столкнулся с вопросом,дом блочного типа,собираюсь обшить металло сайдингом,между ними утеплитель мин вата высокой плотности,согласно вашей статьи достаточно будет просто пароизоляции снаружи утеплителя,или гидропароизоляции т.е. чтобы снаружи не пропускало влаги,а изнутри выпускало пар?

  4. Олег 04.09.2015
  5. Павел 07.09.2015

    Здравствуйте, Александр! Прочитав кучу форумов и инструкций, решил для себя утеплять внешнюю кирпичную стену в многоэтажке (стена толстая, больше полуметра, но зимой холодная) из пеностекла. Для меня важно использовать экологически чистые материалы. Решил на стену из кирпича наклеить пеностекло в 2 слоя, каждый толщиной по 20 мм и затем заштукатурить ее и поклеить обои. Подскажите насколько это правильно? и не будет нарушена точка росы?

  6. Марина 16.09.2015

    Здравствуйте, Александр! У меня дом новый из бруса, второй этаж из-за дождей внутри мокнет, могу я снаружи затянуть стены изоспаном В. и какой его стороной к брусу, а в дальнейшем на него уложить утеплитель вплотную (мин. плиту или лучше стирекс?), затем изоспан А и сайдинг?

    • Александр Куликов 16.09.2015

      Здравствуйте Марина. Судя по всему, где-то была допущена ошибка при строительстве. Вы уверены на 100 процентов, что промокают именно стены? Может все дело в крыше? Вообще странно, что так происходит – стены не должны промокать. Ну, если это все-таки так, то в принципе, деревянные конструкции можно обшивать вентилируемым фасадом. Только это нужно делать сразу, а не по частям. Изоспан В монтируется гладкой стороной к утеплителю – при этом, между стеной дома и Изоспаном (его шероховатой стороной) должен быть небольшой зазор. Нужна обрешетка из тонкой рейки (10 -15мм), на которую и крепится Изоспан степлером. Потом поверх Изоспана, набирается уже каркас для сайдинга, пространство между несущими рейками, заполняется утеплителем. Дальше опять Изоспан (гладкой стороной к минеральной вате). Снова зазор для вентиляции, который создается опять-таки тонкой рейкой, на которую уже набирается сам сайдинг.

  7. Пётр 20.09.2015

    Здравствуйте Александр! Спасибо за подробные советы, но не совсем понятно какую ячейку из реек 10х15 мм. набивать по всей поверхности деревянной стены дома? Первый раз об этом слышу, никогда не видел на практике! Скажите пожалуйста, а как работает Изоспан В, почему всегда к утеплителю – гладкой стороной? И потом, зачем снова набивать обрешётку чтобы добится вентилируемого зазора? Он ведь достигается высотой каркаса для сайдинга. Александр, будьте добры, осветите пожалуйста вопрос наружного утепления кирпичной стены пеноплексом, если изнутри дом обшит просто – вагонкой. (толщина кирпичной стены 70 см.). Нужна ли пароизоляция по кирпичу снаружи? И насколько и как герметично (м.б. на монтажную пену), пришивать пеноплекс к стене? С уважением, Пётр. Кузбасс.

    • Александр Куликов 20.09.2015

      Здравствуйте Петр. Давайте по порядку. 1. Ячейка деревянная. Она образует вентиляционный зазор между стенами дома и утеплителем, а вернее изоспаном, который располагается ворсистой стороной к дому. Ворса, она нужна для того, чтобы задерживать влагу. Но куда-то ведь ей нужно дальше деваться? Для этого и необходимо проветривание, а вернее рейка небольшой толщины, на которую и набивается паробарьер. Если этого не сделать, влага будет уходить в стены дома – а это сырость и тому подобное. 2. Дальше – нужно создать пространство для утеплителя – как вы и говорите, это обрешетка для крепления сайдинга. 3. Утеплитель, нужно защитить и снаружи от влаги. Правильно? Для этого, после того как он будет помещен между обрешеткой, поверх него натягивается гидробарьер, не позволяющий утеплителю намокать. 4. Дальше опять вентиляционный зазор, который будет удалять влагу с гидробарьера. Если этого не делать, то она будет портить обрешетку и создавать предпосылки для грибка летом и наледи зимой. Для этого и нужно набивать на вертикальные доски обрешетки тонкую рейку, к которой уже и крепить сайдинг. Ну а что касается вопроса, как работает паробарьер, то это обыкновенная мембрана одностороннего действия, которая пропускает пары влаги в одну сторону и не позволяет проходить ей в другом направлении. То есть, влага, выходящая из стен дома, частично проникает в утеплитель, а частично задерживается на паробарьере – та, что задерживается (ее избытки) удаляются проветриванием. Это своего рода дозатор, позволяющий поступать в утеплитель только нужному количеству влаги, которая в свою очередь выводится через вторую мембрану на улицу, где опять-таки удаляется способом проветривания. Это и называется, дышащие стены или другими словами вентилируемый фасад. По поводу утепления стен пеноплексом, или пенопластом, или полистиролом я писал в статье. Можете почитать если интересно.

  8. Александр 07.10.2015

    Подскажите пожалуйста, какие пленки использовать и с какой стороны. Дом из шлакоблока потом базальтовая вата и облицовочный кирпич. Живем в средней полосе г. Уфа. Спасибо.

  9. Сергей 14.11.2015

    Здравствуйте, Александр. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать пароизоляцию. Дом из газобетонных блоков. снаружи хочу утеплить минватой, а отделка – кирпич. Спасибо.

  10. Роман 10.12.2015

    Здравствуйте Александр. Как устроен вентилируемый фасад очень хорошо объяснено. Хотел уточнить непосредственно по стыкам получаемого “сендвича” (стена-зазор-пароизоляция-утепитель-ветрозащита-зазор-сайдинг) С четырех сторон наша вата будет оббита деревянной обрешеткой, которая будет нещадно пропускать пар в утеплитель особенно с низу. Как от этого защититься? И нужно ли? И еще вопрос не совсем по теме. Я будучи уверенным, что мембрана бывает только одного вида, постелил ее на пол в деревянном доме (черновой пол – пароизоляция – утеплитель – пароизоляция – воздушный зазор – чистовой пол) Как я потом узнал, что первый слой кладется ветрозащиты. Не создал ли я эффект парника для утеплителя? Дом стоит на сваях над довольно влажной почвой. Благодарю за внимание.

  11. Татьяна 22.12.2015
    • Александр Куликов 22.12.2015

      Понимаете Татьяна, он создает эффект термоса и при избытке влаги в воздухе или в вашем случае в вагонке, он создает очень комфортные условия для развития грибка и плесени. Если его использовать нужно хорошая вентиляция, а это как минимум теплопотери. Это все равно, что силикон в ванной комнате, которым люди заделывают места прилегания той же ванны со стенами. Не знаю почему, но его очень любит плесень, даже если в ванной хорошая вентиляция она все равно на нем заводится. Вот пенопласт, примерно такой же материал, возможно немного в меньшей степени. Один мой знакомый утеплял пенопластом наружные стены внутри дома (одну стену, так как снаружи к ней нет доступа) – экономил сантиметры. Года три без проблем, а потом полезли черные точки – наверное таился, выжидал, набирался сил этот грибок. В конце концов, после года бесполезной борьбы, все сорвал, сделал каркас и утеплился минеральной ватой. Пять лет – полет нормальный. Без грибка.

  12. Татьяна 22.12.2015
  13. Сергей 30.12.2015

    Александр, Ваше мнение вот по такому вопросу. Веранда, теоретически будет отапливаемая во время нечастых приездов в зимнее время Стены каркасные, пирог: (снаружи-внутрь) имитация бруса по обрешетке, ОСП, пароизоляция Изоспан, 15 см базальтовой ваты, пароизоляция Изоспан, плита ОСП. Летом хочу обшить внутри МДФ панелями стеновыми. Надо ли их устанавливать на обрешетку, надо ли укладывать еще слой какой либо мембраны, или можно сразу на клямеры на ОСП без обрешетки?

  14. анатолий 11.01.2016

    Здравствуйте! у меня такой вопрос к Вам.имеется сад со стенами из шлакоблоков, и ни как не могу решиться что и как и чем утеплить стены. Живу на Урале а зимы бывают не совсем теплые. как мне сказали по советовали с улицы на стены сначала пароизоляцию потом минеральной ватой в два слоя в шахматном порядке и снова пароизоляциею и только потом обналичкой. что касается изнутри дома еще нужно выровнять стены так как так сделана штукатурка и стены далеко не ровные не вооруженным глазом очень видно что бросается в глаза и хочу выровнять гипсокартоном, вопрос такой есть ли смысл класть что то между гипсокартоном какой то утеплитель и нужна ли пароизоляция. хотел в качестве утеплителя использовать шумо-тепло изоляцию

  15. Евгений 12.01.2016

    Доброго времени суток! У меня такая ситуация. Есть деревянный дом с пристроем. К пристрою идет П-образная каркасная веранда под одной скатной кровлей с пристроем. Из веранды решили сделать два помещения, разделенных перегородкой: санузел и табмур. Веранда представляет собой такой вид: неглубокий фундамент, на нем лежит обвязочный брус по периметру веранды, сечением 150х150. На этом брусе установлены вертикальные стойки такого же материала и сечения. На стойки опирается стропила, единые с пристроем. Решили утеплить каменой ватой, плотностью 45 кг/м3. Стены решили утеплить так (изнутри наружу): – пластиковые панели вертикально (в тамбуре мдф панели); – горизонтальная деревянная обрешетка 25х50; – OSB 9.5; – пароизоляция, вплотную к утеплителю; – 150 утеплителя; – гидроветрозащита, вплотную к утеплителю; – вертикальная обрешетка из металического профиля; – сайдинг.

    Кровля. Кровля устроена таким образом: маталочерепица; рубероид; частая обрешетка 25-30мм толщиной; стропила – брус 100х100. Подойдет ли такое утепление (сверху вниз): – по бокам стропил при помощи рейки 25х50 закрепить гидроветрозащиту, тем самым создав вентзазор в 50мм между обрешеткой крыши и утеплителем; – вплотную к защите 150мм утеплителя; – горизонтальная деревянная обрешетка 50х50, между обрешеткой 50 утеплителя; – пароизоляция; – OSB 9.5; – деревянная обрешетка 25х50; – пластиковые панели.

    1) Нужно ли в санузле на OSB или на деревянную обрешетку дополнительно устанавливать какую либо изоляцию как на стенах так и на потолке и полу (например фольгированную пленку, которую делают в саунах). 2) Нужно ли изолировать со стороны санузла перегородку между санузлом и пристроем (брус 150х150). 3) Конструкция дома предполагает устройство на веранде также подполья. Иными словами уровень пола от земли будет расплогаться до 1000 мм. Тем самым стена будет поделена на 2 зоны: до пола, выше пола. Вопрос в том, можно ли использовать тот же тип утепления для зоны ниже пола, или эту часть стены нужно утеплять иным образом? Каким? 4) Из-за уровня пола очень критичен вопрос с толщиной пирога потолка, можно ли его сделать меньшим по толщине, применив другой утеплитель, например? 5) Можно ли оставлять рубероид в кровле? 6) Нужно ли паро, гидроизолировать утеплитель в перегородке между тамбуром и санузлом. 7) Нужно ли, с учетом такого подполья утеплять пол? Если да, то как? В тамбуре пол делится на две зоны: пол и лестничный марш. Температура опускается до -35 максимум, почва глинистая, влага близко к поверхности земли.

  16. Геннадий 27.01.2016

    Добрый день. Подскажите как правильно переделать утепление второго этажа мансардного дома.Комнаты отапливаются. У меня было сделано утепление комнат следующим образом: гипсокартон прикручен к деревянной, почти плотной, обрешетке стены, обрешетка набита на деревянные стойки, между стойками лежал просто утеплитель(минвата). В комнатах было прохладно и я решил добавить еще утеплителя, но столкнулся с проблемой – мой утеплитель оказался влажным(там собирался конденсат). И теперь я думаю набить пароизоляционную пленку между стойками. Но возникает вопрос: нужно ли между деревянной обрешеткой и пароизоляционной пленкой набивать рейки для движения пара? Тогда получиться стена: гипсокартон, деревянная обрешетка, рейки для вентиляции, пароизоляционная пленка, утеплитель. между стенами и стропилами крыши имеется подчердачное неотапливаемое пространство.

    • Александр Куликов 27.01.2016

      Здравствуйте Геннадий. Смысл обрешетки для гипоскартона больше заключается в выравнивании поверхности, нежели в создании какого-либо зазора – если бы шаг стоек вашей мансарды составлял 600мм, то гипс можно было бы прикрепить прямиком к ним. Кстати, он у вас по швам не трескается? Или вы еще не ошпаклевали гипсокартон? Дело в том, что дерево ведет в зависимости от температуры и влажности и оно тянет за собой гипс. В результате трещины по швам Решается вопрос изготовлением независимого каркаса, который имеет минимум точек соприкосновения с древесиной. Вернемся к утеплению – минеральную вату нужно защищать от влаги с двух сторон. С улицы, даже со стороны холодного чердака, тоже в него проникает влага – со стороны улицы ставится ветрозитная пленка. В принципе, ее можно установить и изнутри помещения и закрепить к стоякам – сделать так, чтобы она создала мешок между ними. В этот мешок уложить утеплитель и закрыть пароизоляцией. Если не боитесь трещин, то можете потом восстановить свою деревянную обрешетку и прикрутить к ней гипсокартон, как и было.

  17. Сергей 27.01.2016

    Здравствуйте! Купил квартиру, панельная 2 х этажка. Зимой выяснилось, что на кухне в углах капельки воды, наверху появилась плесень. Летом фасад покрыл фасадной штукатуркой. Сами стены очень холодные, с наружи утеплить не получиться потому как 2 этаж. Думаю утеплять внутри помещения. Посоветуйте как правильно сделать.

  18. Сергей 30.01.2016

    Добрый день! Я подбирал много вариантов, но вату даже не рассматривал. на сколько я знаю вата постепенно набирает влагу. Предварительно я остановился на использования Пенополистирола или Пеноплекса т.е. очистка и обработка стен, далее на плиточный клей сажаем утеплитель стыки заполняем пеной следом натягиваем сетку и штукатурим. В интернете очень много всего предлагают, но этот вариант мне показался более реальным. Дополнительно можно сначала пароизоляцию наклеить, но честно не знаю нужна ли она.

  19. Лена 14.02.2016

    Александр, у меня всегда какие-то свои идеи, поэтому мой вопрос может Вам быть в диковинку. Я ищу самый дешёвый и простой способ, который мне самой, без чьей-либо помощи, позволил бы хотя бы немного утеплить стену в квартире изнутри (угловая кв. на последнем этаже, зимой от стены очень много холода). Это кирпичная пятиэтажка. Скажите, пожалуйста, можно ли прямо на обои налепить пароизоляцию, а на неё – плотную мебельную ткань (я вообще предпочла бы тёплую ткань на стенах, а не обои, люблю всё мягкое и пушистое). Если сделать так, не отсыреют ли обои там, за пароизоляцией? А стена, по идее, не должна быть уже такой холодной, и остужать собой нагретый батареями воздух в комнате?

  20. Родион 21.02.2016

    Здравствуйте, Александр. Имеется уличная стена с окнами которую хочу зашить гипсокартоном и утеплить минватой, как следует сделать пароизоляция?

  21. Родион 22.02.2016
  22. николай 05.03.2016

    у меня стоит дом из бруса 145 на 145 в Подмосковье. хочу его утеплить (50 толщиной) рукволом. Нужна ли пароизоляция между стеной и утеплителем? И какой руквол можно применить для утеплителя?

  23. Александр 09.03.2016

    Нужна ли нам пароизоляция изнутри дома или какая-то плёнка снаружи.Стеновой пирог 1 этаж-силикатный кирпич,керамзит,блок.Второй этаж-силикатный кирпич,пенопластовая крошка,блок.Хотим обшить дом клинкерными термопанелями на основе пенополистерола.

  24. Сергей 30.03.2016

    Александр здравствуйте! Планирую утепление дома из бруса 150*150. Правильно ли я планирую работу: – обработка внешних стен антисептиком; – установка вертикальных стоек из обрезной доски толщиной 2,5 – 3 см; – закрепление гидроизоляции Изоспан-В; – установка горизонтальных брусков 5*5 см; – установка враспор минваты роквул лайт Баттс и закрепление её анкерами; – закрепление пароизоляции Изоспан-АМ; – установка вертикальных брусков 5*2,5-3 см; – установка блок-хауса. Я правильно понял технологию утепления внешних стен, с обустройством вентиляционных зазоров между брусом и утеплителем и между утеплителем и блок-Хаусом. Заранее спасибо.

    • Александр Куликов 31.03.2016

      Здравствуйте Сергей. В принципе правильно но не совсем – есть в вашей конструкции ненужные элементы. Между домом и пароизоляцией зазор ненужен. 1. Заматываете дом пароизоляционной мембранной (соблюдаете направление ее установки и не забываете про нахлест) 2. Сразу на пароизоляцию устанавливаете вертикальные бруски (создаете полость для утеплителя). Если его толщина будет 50мм то да, брус 5 на 5 см подойдет, но обычно такого количества утеплителя мало. Ставят 100мм. Соответственно и брус нужен не 5см, а 10см (100 на 40мм доска отлично подходит) – нельзя прессовать утеплитель, так как он теряет свои качества. 3. Потом монтируете утеплитель 4. Затягиваете гидробарьером по вертикальным стойкам. Крепите его бруском (в вашем случае 5*2,5-3см) и получаете отступ от мембраны – то есть вентиляционный зазор. Эти бруски вы можете установить и вертикально и горизонтально – все зависит от того, в каком направлении будет монтироваться вагонка. 5. По этому бруску монтируется блок-хауз. Это все

      • Сергей 31.03.2016

        Александр, спасибо за ответ. Изначально планировал именно так, как вы и описали. Смутило то, что в некоторых статьях пишут что деревянный брус будет отдавать влагу в виде пара, и отсутствие вентзазора между брусом и утеплителем может привести: – 1. Влага остаётся в брусе и, как следствие, грибок или плесень; – 2. Влага проникнет в утеплитель, снижая его теплопроводные качества. Справедливы ли такие рассуждения? Спасибо.

      • Татьяна 12.09.2017

        Здравствуйте Александр! Можно ли на сырую доску класть минвату? Делаем кухню в кафе из каркаса юсб. Положили на юсб мин вату потом экоспан б. Все запотело. Мы положили гладкой стороной к утеплителю. А на чердаке положили на черновой доску потолок изовер и экоспан а шершавой стороной. Помогите пожалуйста

  25. Дмитрий 11.04.2016

    Здравствуйте, Александр! Вопрос такой: старый дом с двускатной кровлей, внешне покрыта оцинковкой (1951 г.), далее 3-4 -ёх слойный руберойд (с советских времён), дранка (сохранилась в передней части крыши). Планирую утепление скатов 150ммм минваты. Ветро-влагозащитная плёнка (мембрана – А) или лучше пергамин (3 мм) по внутренней части обрешётки? Вентиляция возможна. Для лучшего варианта подскажите как… Крышу нет вариков разбирать ни каких… (хотя так и надо). Потоки воздуха ведь можно направить свободным ходом по половинам скатов от первого анкера до 6-го (дом 12 метров) в плане присутствия полу брёвен в обрешётке…. Расстояние между полу брёвнами 100- 150мм, по высоте от стропил 40-50мм. Хватит ли такого зазора для крепления ветро-влагозатной плёнки или пергамина непосредственно на старую обрешётку с внутренней стороны или нужно создавать новую (мини обрешётку) между пролётами стропил…. Какие действия в такой ситуации Вы по-советуете?

  26. Иван 12.04.2016

    Александр, здравствуйте! Скорей задал вопрос 31.03.16., который волнует очень многих, в том числе и меня. Не могли бы Вы на него ответить? Много где пишется, что между мембраной и брусовой стеной нужно оставить продух. Но тогда теряется смысл утепления, насколько я понимаю. Если утеплитель будет отнесен от стены, то какое же это утепление? Или я не прав?

  27. Алексей 16.04.2016

    Здравствуйте Александр! Прошу помощи в следующем вопросе: На мансарде две боковые наружние стены (которые находятся под кровлей) обиты доской, потом проложена мин вата 200мм, потом через 60см вертикально закреплена рейка 20*40 к которой будет прикручиваться черновая стенка (лист ОСП). Вопрос в том что, можно ли натянуть пароизоляцию (ИЗОВОНД B) в плотную к утеплителю с ОБОРОТОМ ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ ЭТОЙ РЕЙКИ 20*40, к которой потом будет прикручиваться черновая стенка (лист ОСП). Таким образом между утеплителем, пароизоляцией и черновой стенкой получится вент зазор 5-7см. Ещё прошу подсказать, шершавой или гладкой стороной к утеплителю нужно натянуть пароизоляцию? Заранее большое спасибо!

  28. Ольга 05.05.2016

    Александр, доброго времени суток! нужен Ваш совет! Дом брус 15 см, старый, обшивался постепенно и без соблюдения технологий. Имеем такой пирог: сайдинг-вагонка-пергамин-брус-пергамин-оргалит. Т.е. брус заперт в пергамин. Мокнут и плесневеют углы в доме. Хотим, не трогая наружные стены, разобрать внутреннюю обшивку и обшить дом вагонкой. Нужна при этом пароизоляция? Утеплитель, думаю, будет лишним? Пол тоже планируем снизу утеплить и сделать пароизоляцию (фундамент ленточный мелкозаглубленный, черного пола нет, доска-прдложка-ламинат). Как это проделать правильно?

  29. Ольга 06.05.2016

    Александр, спасибо за ответ! То есть без разборки внешней обшивки дома никак не обойтись? Очень не хотелось бы трогать дом снаружи… Дом теплый, зимой прогревается печью и держит тепло (бываем наездами), летом в нем прохладно. А если будет сайдинг-вагонка-пергамин-брус-вагонка, при условии, что мы утеплим-изолируем подполье (оно проветривается, по 2 отдушины на каждые 6 метров фундамента)? Т.е. без пароизоляции, дерево+дерево внутри?

  30. андрей 11.05.2016

    собираюсь утеплить старый бревенчатый дом (посторив вентилируемый каркас). В качестве утеплителя базальтовая вата.Как закрепить внутренюю ветропарозащитную пленку к стене?Прямо на стену натянуть или рейки прибить к стене и на них пленку? А утеплитель как? Ведь бревно не ровное же,то впадины то выпуклости.Утеплитель должен укладываться не повторяя контур бревен? спасибо.

  31. Алексей 18.05.2016

    Здравствуйте, Александр. Два вопроса: 1) Имеем металлокаркас здания. Крыша. Хочу на прогоны положить профлист с маленькой волной, далее положить сверху профлиста на места прогонов брус и закрепить к прогонам. Места между брусом заполнить пенопластом ПСБ-15. Сверху бруса положить профлист Н-60. Нужна ли паро или ветрозащита? нужен ли вент зазор (ведь у профлиста есть волна всотой 60мм, через которую может проветриваться) 2) Стены. ТОт же маталлокаркас. Стоят колонны. К колоннам горизонтально по периметру здания приварены швеллера на расстоянии 1 метр друг от друга (по высоте). Хочу изнутри и снаружи зашить стены профлистом (крепя его к швеллерам). В качестве утеплителя базальтовая вата плотностью 70-120. Нужна ли паро или влагозащита? Нужен ли вентзазор? Лист С8

  32. Владимир 12.06.2016

    Александр, Добрый день. Вопрос коррелирует с одним из первых на этой странице () про пенопласт. Есть такой материал экструзионный (экструдированный) пенополистерол (похоже разновидность пенопласта). Хочу его использовать для утепления лоджии (не совмещенной с жильём, на “окно” тёплые стеклопакеты, подогрев делать бы не хотелось). Из-за первого ответа возникает несколько вопросов – можно ли такой материал использовать в таком помещении и если можно, то нужна ли пароизоляция и какого типа. Утеплять хотел все стены (кроме той, которая к квартире), пол и потолок.

  33. Саша 30.06.2016
  34. Юрий Т. 30.06.2016

    Доброго времени Александр. У меня тесть решил отделать летнюю кухню. Это помещение из кирпича, внутри нет даже штукатурки. Он прямо на кирпич набил брус вертикально с шагом 60 см (как раз для укладки утеплителя), а сверху все зашил ОСП. В результате стены из ОСП внутри помещения стали влажными и кое где сразу поросли зеленой плесенью. С расстройства он разобрал часть стен, но доделать ене успел, схватил инсульт((Конечно это другая история. Хотелось бы доделать помещение, но на существенные переделки теща не пойдет. Что скажете если я снипу все ОСП, а рейки сверху набью пленку для пароизоляции, потом утеплитель на строе место, но поверх пленки, а сверху утеплителя еще пленку, а потом только ОСП. Только не пойму какой стороной крепить пленку, куда выводить влагу. И вообще почему позеленел ОСП. Может вообще нельзя так делать?

  35. Юрий Т. 01.07.2016

    Доброго времени Александр. Имеется кирпичное помещение не оштукатуренное. Тесть набил рейки с шагом 60 см и проложил утеплитель и зашил ОСП. Результат на ОСП зеленая плесень. Тесть расстроился, получил инсульт. Вопрос. Могу ли я переделать всё с минимальными затратами. Например сделать гидроизоляцию пленкой. Поверх реек слой степлером, потом утеплитель и еще слой пленки. Потом ОСП. Решит ли это проблему и какой стороной накладывать гидроизоляционную пленку

  36. Подскажите, пожалуйста. На деревянный дом набил обрешетку, а уже поверх нее положил пароизоляцию (затем уже утеплитель, гидроизоляция, опять обрешетка и внешняя отделка).

    То есть получился отступ от сруба до пароизоляции.

    Сделал я это потому, что не было возможности положить пароизоляцию внутри комнат – уже вагонка набита была. А отступ добавил, чтобы конденсат, который будет задерживаться пароизоляцией не находился в прямом контакте со срубом (уж не помню, вычитал где-то).

    Получилось вот так примерно: http://doma-zagorod.ru/d/573916/d/%D0%A3%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_150%D0%BC%D0%BC.jpg

    Зазор этот не имеет выхода на улицу, просто отступ 3 см от сруба до пароизоляции.. Выше видел, что вы писали, мол, между утеплителем и домом не должно быть зазора. Это относится к моей ситуации? Нужно ли срывать фасад и убирать зазор или можно забить и ничего непоправимого не случится?

  37. Павел 23.07.2016

    Добрый день! Подскажите, при вы полнении утепления снаружи стенки и перегородки каркаса получаются пароизолированными от утеплителя. Это правильно? Не будет ли каркас гнить под пароизоляцией? Спасибо!

  38. Павел 24.07.2016

    Александр, я это понимаю и имел ввиду другое. От точки росы никуда не денешься и утеплитель всё равно будет мокнуть и соответственно вместе с ним обрешетка каркаса. Меня интересует может нужно пароизоляцией отделить и обрешетку каркаса от утеплителя? Я имею ввиду возможность это сделать при утеплении снаружи.

  39. Александр, добрый день. У меня вопрос по поводу внутренних стен в доме из сип-панелей. Планирую для звукоизоляции комнат использовать акустические плиты из минваты, уложенные внутрь деревянного каркаса. С двух сторон стены ОСБ и ГКЛ. Подскажите, пож-та, нужно ли использовать в этом случае пароизолирующую пленку. И что скажите по поводу такого “пирога”?

  40. Илья 10.08.2016

    Здравствуйте Александр.Подскажите пожалуйста правильный пирог перегородки между комнатой и прихожей(плохо отапливаемой),я планирую (от комнаты): осб- вент зазор-пароизоляция гладкой стороной к утеплителю-утеплитель-?(и вот тут вопрос,пароизоляцию и какой куда стороной или ветровлаго?)-вент зазор и осб. И еще интересует межэтажная перегородка (снизу вверх; осб-вент зазор-пароизоляция гладкой стороной к утеплителю-утеплитель-?(и опять тот же вопрос что дальше паро или ветровлаго изоляцию)-вент зазор-чистовой пол. Утеплитель везде минвата.

  41. Станислав 15.08.2016

    Здравствуйте. Такая ситуация. Дом из бруса 150мм утеплили в 2 слоя роквул скандик батс в 2 слоя по 50 мм, затем установили металлические направляющие и только потом на них установили ветрозащитную мембрану, и сразу на мембрану начали монтаж металло сайдинга. Т.е между утеплителем и мембраной зазор получился в 27мм. Строители уверяли что ничего страшного в этом нет и они так уже 15 лет строят и ничего. Подскажите, может ли так быть правильным и если нет, то не критична ли их ошибка в зазоре между утеплителем и мембраной.?

  42. Ива 23.08.2016

    здравствуйте, подскажите пожалуйста собираюсь утеплить рубленный дом снаружи правильно ли я собираюсь делать, 1 Вент зазор, 2 пароизоляция, 3 каркас с утеплителем, 4 ветровлагазащита, 5 вент зазор, 6 ОСП и дальше какой нибудь декор наведу, Заранее спасибо за ответ.

  43. Александр 30.08.2016

    Александр, я объединил лоджию с комнатой. Утеплил стены и пол пеноплэксом (комфорт), все пропенил. На полу лаги, пеноплэкс, черновой пол(щели запенил маленькие) осб плита. Стены гипс. Что ещё лучше сделать? Фольгированный полистирол сверху пеноплэкса думаю сделать. Потолок- пробковое полотно и натяжной потолок. Или как правильно?

  44. Марина 21.09.2016

    Здравствуйте Александр. У нас дом блочный.Зимой промерзает стена.Хотим утеплить дом и обшить сайдингом.Хотели купить пеноплекс,но нам сказали что им утепляют только цоколь.На сколько это правда. Подскажите чем лучше утеплить и в какой последовательности? Спасибо!

  45. Владимир 26.09.2016

    Здравствуйте Александр. Проживаю в квартире в панельном доме. В комнате одна стена (длинна 5 м) выходит на неоапливаемую лесничную площадку (зимой температура не ниже +5). Стена толщиной всего около 100 мм, поэтому хотелось бы ее утеплить. Утеплять необходимо изнутри. Если к стене прикреплю деревянные бруски 50*50, между ними уложить пенопласт 50 мм, сверху прикрепить гипсокартон? Необходимо ли устройство пароизоляции?

  46. Ольга 29.09.2016

    Здравствуйте,Александр!Заложили оконные проемы газобетоном 150мм Внутри планируем облицовку листами ГКЛ с утеплением минватой 50 мм Как правильно все сделать,чтобы было тепло..отопление электроконвекторы

  47. Ольга 17.10.2016

    Добрый день, Александр. Подскажите, пожалуйста, что нам лучше сделать в нашей ситуации. У нас домик из бруса с мансардой. Утеплили мансарду минеральной ватой 150 мм. Пирог состоит из гидроизоляции потом утеплитель и пароизоляция гладкой стороной к утеплителю. Вроде все сделали правильно, но потом заметили, что на потолке собирается влага на внутренней стороне (гладкой) пароизоляции. С чем это может быть связано? Может мы не совсем герметично уложили пароизоляцию и пары из внутреннего помещения попали в утеплитель?

    • Александр Куликов 17.10.2016

      Здравствуйте Ольга. Причин может быть несколько – как минимум две. Во-первых, это может происходить из за недостаточно хорошего утепления – это может быть банальным конденсатом, который образуется в результате небольшого сквозняка. Где-то вату недостаточно хорошо вставили или спрессовали сильно ее. Во-вторых, эффект может создаваться из за гидроизоляционной мембраны – она может не пропускать влагу наружу если уложена не в том направлении или же в качестве ее использовалась банальная пленка. Ну а что касается недостаточно герметичной укладки пароизоляции, то это не причина – другое дело если вы ее не той стороной уложили. Но вы ведь сделали это правильно? Почитайте особенности вашей пароизоляции и сравните – она должна выводить влагу в утеплитель, из него через мембрану гидроизоляции улетучиваться наружу. Следовательно, если она попадает к утеплителю и там собирается, логично предположить, что наружу она не выходит. Как вариант, может отсутствовать вентиляционный зазор между кровельным материалом и гидроизоляционной пленкой.

      • Ольга 18.10.2016

        Александр, мы посмотрели еще раз инструкцию пароизоляции. Там написано гладкой стороной к утеплителю. Скорее всего проблема не в этом. Меня сейчас насторожил вопрос с гидроизоляцией. Вы пишите, что это должна быть гидроизоляционная мембрана. А у нас это был Изоспан D. Возможно проблема в том, что данная гидроизоляция не пропускает влагу наружу? И она отражаясь, выпадает через утеплитель на пароизоляцию? Что же нам делать? Разбирать все стены и потолок и менять гидроизоляцию на мембрану?

  48. Александр 31.10.2016

    Здравствуйте, Александр. Прочитал все комментарии и не нашел ответа на свой вопрос. Имеется 2-х этажный панельный дом, который мы хотим утеплить минеральной ватой 2 слоя по 50мм. Необходимо ли делать пароизоляцию стен? Бетонные панели, я думаю, много пара не пропускают, но стыки бетонных панелей могут. Необходимо, ли оставлять вент. зазор между стеной и утеплителем? Или как правильно выполнить утепление такого дома?

  49. Александо 02.11.2016

    Добрый день! Отделываем панельный дом фасадными панелями с утеплителем в 2 слоя. Панели бетонные, покрытые каменной крошкой. Хотелось бы уточнить технологию монтажа сайдинга. Стена, потом пароизоляция (должна ли она вплотную прилегать к стене? лучше удалить крошку со стен, чтоб они были ровные? или не использовать пароизоляционую пленку?), потом утеплитель 2 слоя, потом ветрозащитная мембрана, воздушный зазор и сайдинг?

  50. Олег 04.11.2016

    Здравствуйте Александр. На втором этаже частного дома стены выложены в один кирпич (фасадные стены), дом имеет центральное отопление. Первоначально стены были утеплены так: кирпич-пароизоляция тип В (шершавая стона к стене)- минвата 100мм-ГКЛ. На пароизоляции скапливалась влагаи. Решили переделать стены. Сейчас стену строим так: кирпич -пароизоляция В (старую не снимали но просушили)- каркас с профилей 30мм- плита ЦСП 10мм(для воздушного зазора)- 100мм минеральной ваты- пароизоляция типа В изоспан (шершавой стороной к утеплителю)- ГВЛ 12мм. Прошу Вас указать есть ли ошибки в утеплении стены, очень боимся ошибиться в очередной раз раз.

  51. Олег 05.11.2016

    Александр, спасибо за ответ. О необходимости зазора между пароизоляцией “В” и ГВЛ приму к сведению. Отвечаю на Ваш вопрос о воздушном зазоре- воздушный зазор в 30 мм между кирпичной стенкой и ” фалш стеноой из ЦСП-утеплителя -ГВЛ” сделали для того чтобы холод от промерзшей стены не передавался на “фальш стену с утеплителем.В воздушный зазор должен как бы разделять промерзшую стену от “фальш стены”. Прошу Вас пояснить, как работает воздушный зазор по вашему мнению. Стыки между плитами ЦСП при монтаже герметизировали пеной.

  52. Игорь 12.12.2016

    Здраствуйте, Александр.

    Подскажите пожалуйста, планирую утепления небольшого гостевого дома с баней. Стены из газосиликата. Хотелось бы уточнить технологию монтажа. Снаружи планирую минвату 100мм к стене на клей и закрепить зонтиками, затем ветрозащитную мембрама, вентзазор 4см и блокхаус. Изнутри стены отделываются вагонкой, штукатурить не планировал, имеет ли смысл прикрепить фольгированную пароизаляцию к стене, потом обрешетку 3-4см и вагонка?

  53. Татьяна 18.12.2016

    Александр, помогите, пожалуйста! Такая проблема. Квартира на 2-м этаже 2-х этажного жилого дома 1957 г. постройки. Проблема с ваннай комнатой. Была перепланировка. Теперь с/у совмещен, и есть самодельная душевая “кабина” (шторка). Начали гнить стены. 10 лет назад ори были оклеены с внутренней стороны обычной хозяйственной клеенкой. Одна из стен точно из гипсокартона (не я делала, т.ч.подробностей не знаю). Сегодня со стороны коридора отодрала самоклеящуюся пленку – стена насквозь, оказывается прогнила. Но не сильно. Запах подвальный есть. Вопрос. 1.Как можно своими руками заменить стены (учитывая вес материала, чтобы потолок у соседей не проломить – дранка стены)? 2. Чем покрыть стены (материал)? Я смотрела гидроизоляцию. Как ее крепить к таким стенам не уменьшая внутреннего пространства? 3. Чем потом можно декорировать стены? Опять пленкой? Плитка на хлипкие стены не ляжет, сползет. Пластик листами класть? Вагонка просто опять будет на стену влагу пропускать. 4. Нужно ли делать впнтиляцию для таких стен? Площадь ванной комнаты максимум 3 кв.м. У нас еще стиральная машинка стоит.

  54. Александр 08.01.2017

    Доброго дня. Имеется кирпичный дом толщина стен 38-40 см отштукатурен изнутри через год два собираемся утеплять ватой. в этом году хотим обшить внутри вагонкой надо ли использовать плёнки и какого типа? Брусок 20 мм+вагонка 15 мм.Вентиляция плохая окна все время патеют.

Кирилл Сысоев

Мозолистые руки не знают скуки!

Содержание

Уют жилища зависит от температуры и уровня влажности в помещении. В деревянном доме этого можно добиться посредством отопления и качественной теплоизоляции. Кроме того, чтобы уменьшить негативное влияние влаги на стены, пол и кровлю, необходимо контролировать степень пароизоляции, а эта задача сложная.

Для чего нужна пароизоляция

Избыток влаги негативно влияет на деревянные конструкции дома. Выделяемый при использовании душа, приготовлении пищи, стирке, влажной уборке пар ищет выход из помещения. Поскольку его давление намного превосходит атмосферное, пар давит на потолок, стены, пол, что вместе с разницей температур способствует образованию конденсата. Медленно пропитывая деревянную структуру и уплотнители, вода деформирует и разрушает их: материалы гниют, покрываются плесенью, их эксплуатационные характеристики падают.

Если в процессе подготовки брусьев для кровли и стен проводилась паро- и гидроизоляция материалов, то доски для лаг и пола не имеют такой защиты. Кроме того, половой настил первого этажа дома обустраивается по грунту, что увеличивает негативное влияние влаги на него. Во избежание процесса разрушения конструкции деревянного дома, следует позаботиться о надежной пароизоляции. Защитный слой послужит утеплителем и предотвратит контакт влаги с деревом, свободно выпуская воздух из помещения на улицу. Благодаря этому эксплуатационный срок дома значительно возрастет.

Преимущества пароизоляции деревянных домов

Древесина (даже необработанная) обладает высокой степенью теплоизоляции и хорошей проницаемостью. Натуральность данного материала предоставляет возможность строить дома без опасений, что в воздух помещения будут выделяться вредные пары. Кроме преимуществ, дерево имеет существенные минусы. Способность собирать влагу влечет снижение уровня сопротивления теплопередачи и провоцирует разложение древесины. Появление грибка на стенах и других частях дома ухудшает эстетические характеристики жилища и может стать причиной разных болезней жильцов.

В результате регулярного намокания и высыхания деревянного строения ухудшается герметичность стыков, вследствие чего они становятся продуваемыми. Если пароизоляции для стен деревянного дома не предусмотрено, материалы пропускают влажный воздух сквозь себя и задерживают часть влаги из него. Чтобы улучшить условия работы стен и других элементов из древесины, необходимо поместить парогидроизоляционный барьер на стыке теплого воздуха и холодных ограждающих конструкций.

Какие материалы используют

Рынок строительных материалов предлагает различные виды гидропароизоляции, которые обладают отличными характеристиками. Как правило, для защиты стен деревянных домов от влаги используются дышащие мебраны и пленки, однако существуют и другие типы парогидроизоляции. Какие материалы подходят для утепления жилища и пароизоляции:

  1. Рубероид. Преимущество данного вида материала для гидроизоляции – это низкая стоимость, однако рубероид больше подходит для укладки на крышах хозяйственных построек, нежели для защиты стен деревянных домов. Кроме того, такое средство целесообразнее использовать не как основной паробарьер, а в роли дополнительного слоя к более эффективным материалам.
  2. Алюминиевая фольга. Пленка с одной стороны покрыта металлом, с другой имеет армированную сетку. Такое устройство помогает создать внутри помещения барьер для пара и слой, который отражает тепло. Чтобы утеплить деревянный дом, фольгированная пароизоляция стелется металлизированным покрытием наружу. Класть на стены такой материал необходимо аккуратно, чтобы не повредить его целостность. Если вы решите фольгировать свой дом, жилище не только будет защищено от коррозии, но и утеплено.
  3. Диффузионная мембрана. Паропроницаемый материал защищает жилище от влаги, регулирует ее количество, благодаря способности пропускать воздух (с двух или одной стороны). Пароизоляционная мембрана обладает высоким коэффициентом проницаемости пара, что обусловлено микроструктурой материала. Весомым плюсом диффузной пленки является отсутствие между теплоизоляцией и мембраной вентиляционного просвета, что обеспечивает максимально рациональное использование пространства. Такая пароизоляция для стен деревянного дома обеспечивает хорошее утепление помещения. В отличие от других видов паробарьеров, мембрана имеет высокую цену – это единственный ее недостаток.
  4. Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка. По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочен, устойчив к атмосферным явлениям. Тем не менее, пароизоляционная пленка из этого материала раньше имела существенный недостаток – со стороны утеплителя на ней образовывался конденсат, что вело к быстрой потере эксплуатационных характеристик такой пароизоляции для стен. Современный вид материала имеет специальный слой из вискозы с содержанием целлюлозы. Он впитывает большое количество влаги, постепенно высыхая под действием воздушной вентиляции. Главными преимуществами пленок для стен деревянных строений является их демократичная стоимость, прочность, простота укладки.

Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома

Крепят пароизоляцию не только для защиты стен жилища от влажности, но также с целью утепления помещения. Технология монтажа материала зависит от места его применения. Строители могут класть пароизоляцию на внешнюю или внутреннюю сторону стены, в зависимости от состояния здания, типа бревен, прочих факторов. Существуют определенные особенности монтажа паробарьеров при креплении материала изнутри или снаружи.

При наружном утеплении

Если стены дома выполнены из круглых бревен, вентиляционные зазоры могут не оставляться: их функцию выполняют просветы на стыке брусьев. Если же строение состоит из гладкой древесины с прямоугольным или квадратным сечением, класть пароизоляцию непосредственно на стены нельзя – это повлечет к затруднению выхода пара. В данном случае на бревна сначала набиваются рейки в 2,5 см (шаг между ними составляет 1 см). После устанавливается обрешетка, на которую кладут теплоизоляцию. Поверх натягивается гидроизоляционная пленка, и только после этого можно приступать к отделке стен.

При правильном выполнении работ в помещении сохраняется нормальный микроклимат, который идеально подходит не только для домов бревенчатого типа, но и для каркасных строений. Описанный метод наружного монтажа пароизоляции для стен отличается простотой, благодаря чему его можно осуществить самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей.

При внутреннем утеплении деревянного дома

Первый этап внутренней укладки пароизоляции подразумевает зачистку поверхности стен с их последующей обработкой антисептиком. Далее, согласно инструкции, устанавливается реечная обрешетка. В просветах реек размещают утеплитель (к примеру, минвату), поверх которого гвоздями или степлером крепят слой пароизоляции. Если с этой целью выбрана диффузионная мембрана, ее стелят непосредственно на утепляющий материал или оставляя между теплоизоляцией и паробарьером просвет в 5 см. Пленка должна быть натянута хорошо, иначе защитные свойства будут низкими.

Где заказать и сколько стоит пароизоляция стен

Материал для утепления и пароизоляции деревянных стен можно приобрести в строительных магазинах. Максимально широкий выбор представлен в специализированных гипермаркетах. Кроме того, можно заказать паробарьер в интернете, однако убедиться воочию в качестве товара вы сможете лишь при получении покупки. Сколько стоит пароизоляция для стен деревянного дома? Ниже приведена таблица с примерами цен на материалы от разных производителей.

Вид материала

Примерная стоимость за рулон

Полипропиленовая пленка

Около 600 р.

Диффузионная мембрана

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю

Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

При возведении дома одна из главных задач – обеспечить надежную защиту строения от взаимодействия с водой, которая оказывает разрушающее воздействие на любой строительный материал. Другими факторами, негативно влияющими на материалы, являются пар и влага. Если не подумать о том, как защитить элементы конструкции от них, то такое легкомыслие может привести к появлению грибка и плесени. Чтобы избежать этого, при возведении домов выполняют укладку слоя пароизоляции.

Зачем нужна пароизоляция?

В настоящее время о монтаже пароизоляции задумываются многие люди, возводящие индивидуальные жилые дома. Особенно актуальна пароизоляция в тех домах, в которыхпреобладает теплый микроклимат, а уровень влажности довольно высокий. Касается это в первую очередь бань и подвальных помещений, располагающихся ниже уровня земли.

Во время их эксплуатации в них постоянно происходит образование пара, который должен как-то выходить из помещения. Поэтому он оседает на стенах и потолке. При длительном воздействии пара на эти поверхности происходит разрушение строительных конструкций, что негативным образом отражается на состоянии строения в целом. Чтобы этого не происходило, выполняют монтаж пароизоляции. С её помощьюобеспечивается защита стен и потолкаот проникновения пара.

Необходимо отметить, что кроме бань и подвальных помещений, пароизоляция поверхностей во внутренних помещениях должна производиться и в случае, когда здание имеет наружное утепление материалом с малым сопротивлением диффузии.

В настоящий момент не существует материала, который бы был одинаково хорош для зданий из различных материалов. Решая вопрос, какую пароизоляцию выбрать для стен дома, отталкиваются главным образом от элементов, составляющих структуру стеновой конструкции.

Когда необходим монтаж пароизоляции на стены?

В ряде случаев без устройства пароизоляции, монтаж которой следует выполнять правильно, просто не обойтись:

Материалы, применяемые для пароизоляции

Термин «пароизоляция» не следует воспринимать как барьер, который не пропускает пар.Мембранные материалы, используемые в настоящее время при выполнении работ по защите от пара, обеспечивают прохождение воздуха в минимальном количестве, которое полностью исключает вероятность возникновения парникового эффекта. Избыточная влага задерживается в мембране, а освобожденный от влаги воздух не в состоянии нанести вред конструкции стены или снизить эксплуатационные характеристики изолятора. Материалы для защиты от пара имеют внутреннюю «шубку», которая обеспечивает перенаправление влажного воздуха по нужному пути посредством вентиляционной системы.

Виды пароизоляционных материалов:

  • полиэтиленявляется материалом, традиционно применяемым для пароизоляции стен дома. Выполняя монтажные работы с его использованием, обращаться с ним следует особо аккуратно. Изолятор нужно крепить так, чтобы он не был сильно натянут, иначе пленка просто порвется при очередной смене климатических условий. Если во время работ по пароизоляции стен дома используется полиэтилен без перфорации, то он станет надежной защитой не только от пара, но и jn воздуха. А в этом случае о комфортных условиях при проживании в жилище не может идти и речи. Поэтому такой материал для создания пароизоляционного слоя лучше всего не использовать;
  • в группу пароизоляционных материалов входятмастики, которые были разработаны специально для этих целей. Используя их во время работ изнутри здания, материал будет задерживать влагу и пропускать воздух. Отметим, что работы по нанесению на поверхности стен и потолка мастики выполняют перед их финишной отделкой;
  • новым материалом для пароизоляции являютсямембранные пленки. Их появление на рынке произошло некоторое время назад. За короткий период этот материал стал востребованным и в настоящее время активно используется при работах по пароизоляции стен деревянных домов. Главное достоинство этих материалов состоит в том, что они пропускают воздух, а влагу задерживают. Паропроницаемость, которая характерна для них, относительна. Это позволяет обеспечить нормальную работу теплоизолятора. Использование мембранных материалов для защиты стен предотвращает намокание ватного утеплителя. Он не теряет своей целостности и может в течение продолжительного времени выполнять свои функции.

Распространённые марки мембранных материалов

В настоящий момент пароизоляционные материалы представлены в широком ассортименте. Причем каждый из них предназначен для определенной сферы использования.

Паронепроницаемые материалы, установка которых выполняется снаружи

В эту группу материалов входят«Изоспан А», «Изоспан В». Одна из их особенностей состоит в том, что в составе материалов присутствуют огнезащитные добавки, что повышает их пожаробезопасность. Сюда же можно отнести и «Мегаизол А», «Мегаизол SD». Все перечисленные материалы используют для защиты сооружений из бруса, а также домов, построенных по каркасной технологии, и щитовых строений. Эти изоляторы обеспечивают защиту от атмосферных осадков, снега и ветра. Их применяют при всех видах наружного утепления.

При их использовании крайне важно обеспечитьплотное прилегание мембранык утеплителю. Поэтому во время работ следует надежно закрепить эти материалы. Провисы и незакрепленные участки должны отсутствовать. В противном случае при сильном ветре будут возникать редкие порывы.

Материалы для укладки внутри помещений

Когда стоит задача по выполнению пароизоляции стен, потолка изнутри деревянного дома, то применяют «Мегаизол В». Собой он представляет пленку из полипропилена, которая состоит из двух слоев. На внешней стороне этого материала имеется антиконденсатная поверхность. Использование этого материала в зимнее время обеспечивает его защиту от таких явлений, как конденсат и грибок. Кроме этого его применение исключает разрушение элементов стеновых конструкций. Также этот материал обеспечивает защиту помещения от попадания частичек утеплителя. Такая же функция присуща и для «Изоспана В ».

Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем

К этой группе можно отнести следующие материалы:«ИзоспанFD», «ИзоспанFS», «ИзоспанFX». Их применяют в случаях, когда необходимо устроить пароизоляцию в помещениях, в которых к этой процедуре предъявляются особые требования. Например, это могут сауны или бани.

Правила пароизоляции каркасных стен

В домах каркасного типа качественное утепление имеет большее значение, чем в кирпичных строениях или домах из бруса. От этого во многом зависит комфорт при проживании. Поэтому пароизоляции должно быть уделено особое внимание. Для защиты утеплителя от пара на стены мембрана должна фиксироваться правильной стороной. Её следует крепить к стойкампри помощи степлера. Образовавшиеся после укладки на стены мембраны должны изолироваться при помощи специального скотча. Или же для их герметизации можно использовать специальные мастики.

Если эковата или пенопласт используются в каркасных строениях в качестве утеплителя, а в самом доме устроена эффективная система вентиляции, то можно отказаться от устройства пароизоляции. Если же владелец строения принял решение обеспечить защиту от пара, то в этом случае можно использоватьодну из следующих схем:

  • первая схема предполагает нашивку мембраны на элементы стойки каркаса стен. После укладки пленки выполняются работы по отделке поверхностей. В качестве материала могут использоваться гипсокартон или вагонка. Подобный вариант оптимален для деревянных домов, которые владельцами используются для временного проживания, а в зимнее время пустуют. Использовать его можно в гостевых домах и мастерских. Применяя такую схему пароизоляции стен дома, необходимо устроить и эффективную систему вентиляции.
  • вторая схема предполагает устройство поверх уложенной пароизоляционной мембраны обрешетки, располагающейся в вертикальном и горизонтальном положении. Благодаря ей обеспечивается воздушный зазор 30-50 мм. Лучше всего применять такую конструкцию в домах, которые используются для постоянного проживания. В этом случае в помещениях деревянного дома возникает повышенная влажность и конструкции нуждаются в эффективной защите от пара.

Пароизоляция стен деревянного дома

Стены деревянного дома должны иметь более высокую парозащиту в сравнении со строениями из кирпича. При выборе мембранных материалов для изоляции поверхностей в деревянных строениях следуетисходить из толщины бруса, герметичности пазов, наличия в материале стен трещин.

Популярным материалом для возведения деревянных домов является клееный брус. В процессе его изготовления древесину высушивают в специальных камерах. В результате обеспечивается низкий уровень влажности готового материала. Он имеет пазы, обеспечивающие уплотнение. Для материала характерна низкая усадка, поэтому в утеплитель он поступает в ограниченном количестве.

Когда деревянный дом строится из бруса с естественным уровнем влажности, то процесс сушки материала происходит во время эксплуатации строения. В течение первых пяти лет в таком доме на материале появляются трещины. У бруса меняются геометрические размеры, нарушается герметичность пазов. Поэтому работы по отделке дома в период усадки проводить нельзя. Иначе по ее завершении станет невозможным восстановление герметичности пазов. В случае с такими строениямивозможны два варианта:

  • ждать, когда древесина высохнет;
  • выполнить пароизоляцию стен строения, используя во время работ мембранные пленки «Изоспан В», «Изоспан FВ» или «Изоспан FS».

Заключение

Теперь каждому понятно, что пароизоляция важна в каждом доме. Все работы должны проводиться правильно, т.е.в соответствии с технологией. Во время работ должны применяться современные материалы высокого качества. Если вы хотите проживать в своем жилище в комфортных условиях, то для вас пароизоляция должна стать обязательной процедурой. Она обеспечит защиту от пара. Дом будет надежно защищен от влаги и прослужит долго.

Еще некоторое время назад дерево практически не использовалось для сооружения домов. Сегодня этот материал возвращает себе популярность. Деревянные дома строят любители всего натурального и те, кто просто желает сэкономить. Сами дома могут быть как сложенными из цельных бревен и бруса, так и каркасными.

Неповторимый облик деревянных домов завораживает

Внутри деревянных строений образуется хороший микроклимат, благоприятно влияющий на человека. Однако промерзания таких домов, появления плесени и гнили, что все преимущества сводит на нет. Пароизоляция деревянного дома и его утепление решает эти проблемы.

Дерево считается органическим материалом. Для используется много пород — и все они обладают уникальным свойством поглощать влагу из воздуха, при этом расширяясь, отдают ее постепенно обратно.

Современный дом из дерева

Чем грозит это свойство в современном доме?

Чтобы уберечь дерево от такого губительного воздействия влажности был придуман пароизолятор.

Интересно знать! Пароизоляция нужна не для всех домов. Это касается строений, собранных из бруса, прошедшего или даже нет, этапы естественной сушки.

Сохнуть такое строение может довольно долго, не давая возможности приступить к его отделке. Оно будет постоянно давать усадку. Преждевременная установка пароизоляции лишь навредит. Также пароизоляция не понадобится для профилированного бруса и оцилиндрованных бревен термической камерной сушки. Это дерево практически не меняется в размерах.

А вот где понадобится пароизоляция, так это в каркасных строениях. Стенки у таких домов тонкие, внутри – слои утеплителя, которые нельзя увлажнять.

Гидро и пароизоляция в деревянном доме снаружи

Интересно знать! Вместо минераловатных утеплителей могут применяться и полимерные, которым вода не страшна. Эти материалы паронепроницаемы, поэтому для них установка дополнительной защиты не требуется.

Виды пароизоляционных материалов

На тип пароизолятора может повлиять несколько факторов, например: сторона утепления, состояние здания, тип утеплителя или финансовое состояние застройщика.

Для защиты деревянных конструкций могут применять следующие виды пароизоляции:

Материал, фото:Описание:
Полиэтиленовая пленка, армированная стеклосеткойСамым бюджетным материалом для пароизоляции считается полиэтиленовая пленка. Продается она в рулонах. Для нее характерна низкая прочность и недолговечность, поэтому надежнее взять вариант, армированный стеклосеткой, как показано на фото слева. Такая мера усиливает структуру материала, и продлевает его срок службы многократно.

Защищает такая пленка от пара хорошо, да только не пропускает она и воздух в обоих направлениях. Из-за этого на ней может скапливаться конденсат, влага от естественной сушки дерева не сможет покидать конструкцию. Поэтому такая пароизоляция малоэффективна.

Полиэтиленовая пленка со слоем ламинации и металлической фольги

Этот материал немного выше в цене. По пароизоляционным свойствам он не сильно отличается от первого материала в списке, зато за счет металлической поверхности он может накапливать тепло, просушивая конденсирующуюся влагу.

Вспененная подложка с фольгированной поверхностью

Этот материал также полностью влаго и паронепроницаем. Выделяет его от остальных сочетание в себе еще и теплоизоляционных свойств. Металлической стороной пленка устанавливается в направлении к помещению, чтобы эффективно отражать в него тепло. В зависимости от толщины будут зависеть теплоизоляционные свойства материала.

Внимание! Если с одной стороны стены вы ставите двухсторонний пароизолятор, то с другой нужно смонтировать односторонний или обеспечить продуваемый вентиляционный зазор чтобы влага от сушки древесины могла испаряться.

Этот материал обладает высокими показателями качества. Смысл его в том, что он пропускает пар в одном направлении, то есть, влажность из стен выходить будет, а новая к ним не поступит. Стоит это достаточно дорого, кроме того, не все его виды можно применять для пароизоляции стен с улицы.
Этот материал тоже мембранный. Применяют его для изоляции наружных стен, крыш и перекрытий строения. Он односторонний и совершенно не пропускает пар в обратном направлении. Их всего несколько видов, о чем дальше будет описано. Пленка эта очень прочная, легко выдерживает порывы ветра и просто монтируется. Для деревянного дома –это находка.

Как правильно выбирать материал для пароизоляции

Как видите, выбор материалов широк, и это только основные материалы, которые еще отличаются по свойствам и типам.

Основная характеристика пленок – паропроницаемость, которая измеряется в г/м 2 (граммах воды, на 1 м2) – это количество жидкости материал пропускает через себя в течение суток. У качественных изоляторов это показатель не должен превышать 20 грамм.

Изоляция категории D

Оценивают и механическую прочность (в вентилируемом фасаде пленку может колыхать потоками воздуха), срок службы, обещанный производителем, способность пропускать воздух.

На последнем момент стоит остановиться подробнее. Стены и утеплители изнутри нужно проветривать, для этого все материалы должны «дышать». Качественная пароизоляция задерживает влагу, но не препятствует прохождению воздуха. Поэтому сплошные полимерные пленки лучше использовать как гидроизоляционные материалы.

Полиэтилен совершенно непромокаем

Если пленка не будет пропускать воздух, в комнате получится настоящий парниковый эффект, особенно в период отопления и в местах с высоким уровнем влажности (ванная, кухня). В таком случае спасает только организация хорошей вентиляционной системы.

В следующей таблице приведены сводные характеристики известных моделей пароизоляционных пленок.

Характеристики пароизоляционных материалов

Возможности мембранных материалов

Мы уже написали, что мембраны способны пропускать пар в одном направлении, и не служить препятствием для циркуляции воздуха.

Внешне пленка похожа на полимерную мешковину

Какие еще важные свойства и отличия от сплошных пленок отметим?

  1. При условии циркуляции воздуха, пленки задерживают эффективно воду, пропуская не более 10 грамм в сутки. Такая пароизоляция подходит даже для бассейнов, бань и саун.
  2. Материал хорошо препятствует проникновению конденсата.
  3. Переносит без потери свойств перепады температуры от -40 до +80 градусов по Цельсию.
  4. Переплетаемая структура материала существенно увеличивает его прочность. Он может свободно переносить ветровые и механические нагрузки, при деформации конструкций, которые он покрывает.
  5. Отдельные виды мембран имеют дополнительное фольгированное покрытие, что создает теплоотражающий барьер, улучшая качество теплоизоляции стен.

Фольгированные мембранные пароизоляционные пленки имеют высокую цену. Выпускают их в рулонах, максимальная площадь которых составляет 75 квадратов.

Материалы высокого качества выпускает германская промышленность. Стоят они очень дорого, но при капитальном ремонте и строительстве дома лучше не скупиться на материалах, которые потом будет трудно заменить.

Если пароизоляция не будет работать так, как нужно, может потребоваться еще и замена утеплителя.

Типы материалов

Существует несколько категорий материалов, отличающихся своим назначением и свойствами.

Тип пароизолятора, фото:Описание:

Материал категории А

Это очень прочный материал, необходим для защиты кровли и стен снаружи. Для него характерна высокая прочность и хорошее сопротивление ветровым нагрузкам. Монтируется на контробрешетку, под кровельные материалы.

Мембранная пленка типа АМ

Назначение у этого изолятора точно такое же, как и у предыдущего. Отличие материала состоит в усложненной многослойной структуре – два слоя спанбонда (нетканого материала из полимера обработанного фильерным способом) и диффузная мембрана.

Выделяется материал возможностью установки прямо на утеплитель без обрешетки, то есть ему не требуется вентиляционный зазор.

Спанбонд – это очень интересный материал, получаемый химическим сшиванием полимерных нитей, при воздействии тепла и водяных струй. Такая технология позволяет получить пористое волокно высокой прочности. Оно способно эффективно пропускать воду и воздух в одном направлении, оставаясь практически непроницаемой в обратном.

Стоит такая пароизоляция дешевле и применяется только внутри помещений. Применяют ее на стенах и внутренних межэтажных перекрытиях. Также ее можно применять для защиты утеплителя на чердачных и мансардных помещениях – устанавливается она на скаты кровли изнутри.

Среди всей представителей класса можно выделить многослойные модели и фольгированные.

Гидропароизолятор категории С

Тип С – это двуслойная прочная мембрана, которая служит еще и надежных гидроизолятором. Применяют ее там же, где и предыдущий тип, плюс в неотапливаемых помещениях (чердаки, цокольные этажи, подвалы, закрытые веранды и прочее).
Эти материалы отличает высокая прочность, так как они имеют дополнительное ламинированное покрытие. Пленка справляется с высокими механическими нагрузками, поэтому подходит для полов, и крыш. Если оставить крышу, обтянутую им без кровельного материала, то пленка выдержит даже неплохой наст снега, не повреждаясь.

Существуют и другие модификации изоляторов. Применяются они в специфических условиях. Мы уже назвали основные, поэтому углубляться сильно не будем.

Процесс монтажа гидроизоляционной пленки

В плане трудоемкости установить пленку несложно, а вот с технической точки зрения, ошибки могут быть допущены. Поэтому нужно точно соблюдать рекомендации от производителя материала. Обычно пленка крепится на скобы, забиваемые степлером, специальный клей или клейкую ленту. Все эти способы комбинируются друг с другом.

Скотч для пароизолятора зачастую делается с такими же свойствами, как и сам материал, чтобы не нарушать целостность структуры полотна. Он паропроницаем в одном направлении. Материал армируется спанбондом, так как при эксплуатации он переносит повышенные нагрузки.

Паропроницаемый скотч для соединения швов пароизоляции

Различают следующие виды:

  • KL – применяется совместно с полотнами типа А. Лента очень прочная, переносит перепады температур без потери свойств. Срок службы при таких нагрузках составляет 20-25 лет.
  • KL+ — эта лента имеет дополнительное армирование для увеличения прочности материала и противостояния растягивающим нагрузкам. Она переносит и суровые морозы, поэтому чаще всего покупается в северных регионах. Материал считается универсальным, и подходит к разным мембранным пароизоляторам.
  • ML –скотч, который обладает хорошими характеристиками. Подходит он для сложных оснований. Легко клеится к разным поверхностям, обладает повышенной прочностью.

Процесс установки пароизоляции

В зависимости от того, с какой стороны вы устанавливаете пароизоляцию, будет отличаться порядок монтажа, так как снаружи конструкцию стоит защитить еще и от ветра. В этой главе будет пошагово разобрано утепление и пароизоляция каркасного строения. Работать мастера будут в мансарде, устанавливая защиту на вертикальный и наклонный (кровельный) участок стены.

Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи

Правила устройства пароизоляции

Чтобы не допустить критических ошибок в монтаже, нужно точно понимать, как ведет себя пар и конденсат.

Образуется пар внутри помещений, где может испариться вода. Также есть такое понятие, как естественная влажность воздуха. Суть проста: вода находится в газообразном состоянии и она вместе с воздухом стремится проникнуть через стены, кровлю, перекрытия.

Принцип работы парозащиты

Чтобы стены дома не сырели, все материалы, которые использованы для их возведения и отделки, должны быть паропроницаемыми, чтобы пар проникал внутрь, а потом покидал их.

Чистые деревянные дома без отделки такими показателями и обладают. Но если допустить, что в стене находится материал, который не пропускает пар, или боится воды (утеплитель), то воде просто некуда будет деваться и она останется внутри или в самом помещении.

На схеме ниже показано, что некоторая часть пара все равно проходит через парозащитный слой. Это значит, что со стороны улицы необходимо предусмотреть пространство, через которое она будет удаляться – это пространство называется вентиляционным зазором.

Принцип работы пароизоляции под кровлей

Из этой простой схемы можно вывести следующие простые правила:

  • Если в стене или перекрытии есть паронепроницаемый слой, нужно не допустить попадание влаги изнутри и снизу (пар движется наверх). Такую функцию, помимо рассмотренных видов пленок, может выполнять некоторая отделка – виниловые обои, керамическая плитка.
  • Пленка изнутри сооружения ставится вплотную к утеплителю, снаружи она может монтироваться как вплотную, так и на обрешетку, в зависимости от типа материала. Но в любом случае, требуется вентзазор, через который выходящий пар будет удаляться.
  • Снаружи пленка ставится обратной стороной, чтобы влага с улицы не проникала в стены. Заменить этот слой можно гидроизоляционной пленкой. Так поступают при монтаже кровли.
  • Не допускается установка пароизоляции обратной стороной. Внимательно изучайте инструкцию производителя, а иначе получите обратный эффект.

Правила простые, но крайне важные.

Укладка пароизоляции на пол в деревянном доме

Инструментарий

В качестве материала применяется фольгированная пленка мембранного типа. В работе потребуются следующие инструменты и материалы:

Инструмент, фото:Описание:
Как крепить пароизоляцию к стене деревянного дома? При помощи металлических скоб будут созданы основные точки фиксации. Этот инструмент поможет быстро и надежно закрепить не только пароизоляционную пленку, но и минераловатный утеплитель. Сами скобы имеют небольшое сечение, поэтому не повреждают материал так, чтобы снизить его основные свойства.
При помощи нити будет создана гибкая поддержка для утеплителя. Как вариант, можно применить любые другие приспособления, чтобы не допустить провисания теплоизолятора — например, прямые подвесы для гипсокартонных каркасов.

Клей для пароизоляции Delta Tixx

Для качественного соединения швов между соседними полотнами пароизолятора нужно проклеивать не только внешний край, но и внутреннее соединение. Для этих целей применяется узкий двусторонний скотч или специализированный клей, например, Delta Tixx.
Для быстрого и удобного нанесения клея применяется монтажный пистолет. Стоит такой приспособление недорого – около 250 рублей.

Скотч для проклейки швов

Также покупаете скотч. Напоминаем, что он должен подходить под тип используемой пароизоляционной пленки.

Порядок действий

Итак, перед мастерами пустотелая стена, сформированная стропильной системой крыши. Внутри будет жилое помещение, поэтому нужно качественное утепление. Вот что они делают:

  1. Между стропилами и стойками стен устанавливается плитный теплоизолятор. В данном случае применяют минеральную вату.
  2. Утеплитель подрезается по размеру под расстояние между балками. Уложить его нужно с максимальной плотностью, чтобы не допустить появления мостиков холода.Шаг 1 – установка теплоизолятора

    Совет! Не делайте так, как мастера с фотографии – обязательно работайте в защитной одежде: очках, перчатках, головном уборе, респираторе и одежде с длинными рукавами, иначе после рабочего дня вы будете чувствовать себя колючим ежиком. Волокна минеральной ваты, попавшие в дыхательные пути, будут вызывать аллергические реакции и раздражение слизистых оболочек. Кстати, еще одна полезная функция пароизоляционной пленки – препятствие попаданию в воздух комнаты частиц и волокон мин ваты.

  3. Утеплитель подрезается по размеру под расстояние между балками. Уложить его нужно с максимальной плотностью, чтобы не допустить появления мостиков холода.
  4. Затем, при помощи нити делается косая перевязка от стропила к стропилу, чтобы утеплитель не падал вниз. Минеральная вата различается по плотности. Чем материал тверже, тем хуже он удерживает тепло, а мягкие материалы изолируют лучше, но держаться за счет собственной жесткости в стропилах они не могут. Поэтому им нужна перевязка.

    Шаг 2 – фиксация утеплителя при помощи нити

  5. Далее монтируется сама пленка. Раскатывать ее нужно горизонтально, с обязательным захлестом на соседние стены по 10-15 см. Материал нужно выровнять по рулетке или уровню. Выполняем крепление на скобы к каждому пересекающему полотно столбу.

    Шаг 3 – установка пароизоляционной пленки

  6. Пленку как струну натягивать не нужно, пусть она немного провисает, чтобы последующие деформации сооружения не могли ее повредить.
  7. Следующие полотна укладываются внахлест на 15 см на предыдущие, порядок фиксации тот же.
  8. Все стыки пленки и наслоения ее на стены и другие поверхности необходимо проклеить. На фото ниже мастер наносит клей на черновой пол, который предварительно должен быть подготовлен – очищен от грязи и пыли и прогрунтован.

    Шаг 4 – внутренняя проклейка швов

  9. Далее все стыки пленки проклеиваются скотчем. В нашем случае мастера выбрали металлический вариант, чтобы не снижать теплоотражающие свойства основания.

    Шаг 5 – проклеивание внешних краев стыков

  10. Изначально пленка натягивается цельными полотнами, закрывая дверные и оконные проемы. После завершения работы, она аккуратно прорезается посередине в этих местах, и материал загибается на откосы, как это показано на фото выше. Края, примыкающие к дверям и окнам, нужно будет посадить на клей.

    Шаг 6 – крепление пленки на откосах

Если утепление проложено качественно и не допущены пропуски пароизоляции, окна никогда не начнут «плакать».

Добавить комментарий