Блог
990 0

Расчет половой доски. Расчет строительных материалов для устройства деревянного пола - онлайн калькулятор

Бесплатный калькулятор для расчета количества досок и лаг, необходимых для укладки пола в помещении с заданной площадью.

Возможности калькулятора

Калькулятор производит следующие действия и вычисления:

  1. Вычисляет площадь комнаты;
  2. Предлагает оптимальные размеры досок и лаг для укладки пола;
  3. Высчитывает оптимальное расстояние между лагами;
  4. Считает объем пиломатериалов и утеплителя, который можно уложить под пол;
  5. Рисует примерную схему укладки будущего пола.

Особенности работы с калькулятором

Для предварительных расчетов достаточно ввести в специальные поля длину и ширину комнаты, после чего нажать кнопку "Рассчитать площадь":

На основе введенных Вами данных скрипт рассчитывает количество и размеры досок (с учетом выбора минимальной стандартной ширины для укладки впритык и пропорциональной толщины), а также несущих лаг.

Основываясь на вычислениях, калькулятор рисует примерную схему будущей укладки пола. На схеме выносками отмечаются длина и ширина комнаты, а также рекомендуемый промежуток между лагами, которые обозначаются пунктиром.

Если в поле "Длина" Вы введете число больше, чем в поле "Ширина", то значения поменяются местами, с учетом того, что длина - это всегда большая сторона комнаты.

Если Вас не устраивают предложенные автоматически рассчитанные параметры, Вы всегда можете подкорректировать их при помощи полей ввода под чертежом:

Здесь есть возможность переключить направление укладки пола на поперечный вариант, а также имеются две секции с настройками параметров досок и лаг. Для завершения расчетов требуется нажать кнопку "Рассчитать" под полями ввода.

Результаты откроются в новом окне браузера:

Интеграция скрипта в другие сайты

* При условии, указания активной dofollow ссылки на нашу страницу.

Если Вам понравился наш скрипт, Вы можете его себе и установить на своем сайте *.

В скачанном архиве Вы найдете два файла: board.html и board.js. В первом содержится полный код формы расчетов и встроенный скрипт обработки. Во второй же вынесен только скрипт на случай внешнего его подключения.

Если Вы не планируете внешнее подключение скрипта, можете просто скопировать содержимое board.html и вставить его на нужную страницу своего сайта. В противном случае Вам потребуется скопировать только часть кода до начала скрипта и раскомментировать строчку для внешнего подключения:

P.S. Разрешается свободно копировать и цитировать данную статью при условии указания открытой активной ссылки на источник и сохранения авторства Руслана Тертышного.

Чтобы выполнить точный расчет досок на пол, калькулятор, созданный в качестве онлайн сервиса, существует уже на протяжении многих лет. С его помощью можно рассчитать количество материала, которое понадобится для сооружения лаг и напольного покрытия.

Калькулятор используют для определения количества объема не только половой доски, но и материала для чернового пола. Как и при сооружении других конструкций, работа по созданию качественных полов требует определения точного количества крепежа и утеплителя, торцевых и остальных деталей.

Особенности онлайн калькулятора

В калькулятор необходимо забить несколько параметров жилого помещения

Расчет пола с помощью онлайн калькулятора проводится на основании размеров, указанных в миллиметрах. Для выполнения всех операций понадобится уточнить:

  • длину и ширину пола;
  • длину и толщину лаг;
  • ширину и толщину досок;
  • параметры дома (ширину).

Для каждой величины существуют определенные обозначения, среди которых есть цифры и буквы, отражающие:

  • толщину и ширину чернового досок чернового пола;
  • количество перемычек между лагами и шаг между ними;
  • расстояние между досками.

Узнать точно, сколько нужно досок на пол, можно, воспользовавшись одной из предлагаемых программ калькулятора пола. Понадобятся грамотные качественные чертежи, в соответствии с которыми сооружают настил и обустраивают перекрытие.

Приступая к выбору материала, необходимо учитывать особенности их параметров. Самыми востребованными признаны доски, толщина которых достигает 4 см.

Несмотря на то, что многие проектировщики рекомендуют воспользоваться изделиями, данный параметр которых значительно выше, зачастую достаточно и тех досок, что не толще 2 см.

Они более гибкие и прочные, а благодаря качественной и грамотной обработке досок, они отличаются повышенной устойчивостью к воздействию влаги и перепадами температур.

Правильно проведенные расчеты позволят уложить прочную стяжку

Именно эти качества позволяют правильно подготовленным материалам сохранить свою первоначальную форму, избежать растрескивания, набухания и других повреждений и деформаций.

Когда нужен калькулятор

Программа поможет даже определить оптимальное расстояние между лагами

Требоваться могут и другие данные, их указание поможет калькулятору определить точную площадь комнаты, выбрать среди множества существующих предложений наиболее подходящие параметры древесных материалов, программа способна правильно установить оптимальное расстояние между лагами и составляющими конструкции.

Используя программу, потребитель получает конкретные данные о необходимом количестве не только пиломатериалов, но и утеплителя, требуемого для обустройства и создания утепления под деревянным настилом. Подробнее о строительных калькуляторах смотрите в этом видео:

Еще одна особенность программы – способность указать некоторые варианты раскладки будущего пола, позволяя сэкономить и использовать при проведении строительных работ минимальное количество древесины и утеплителя.

Чтобы поработать с онлайн калькулятором, нет необходимости обращаться к специалистам и проектировщикам. Достаточно воспользоваться услугами интернета, указав запрашиваемые данные.

Правильно выбрать половую доску не менее важно, чем конструкцию пола. Ведь конечный итог во многом зависит именно от доски, которую настелили на лаги.

В общем случае доской пола может быть любой пиломатериал, закрепленный на лагах. Чаще всего под этим названием понимают шпунтованную доску. Это пиломатериал, который имеет три обработанных «в чистовую» стороны — два торца и одну плоскость — лицевую сторону. На боковых сторонах специальным станком формуются шпунты: с одной стороны паз, с другой — шип. При укладке шип загоняют в паз, что придает покрытию дополнительную прочность и может частично скрывать образующиеся при высыхании щели. Причем даже немного рассохшийся шпунтованный пол выглядит хорошо.

Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму. Конус легко входит даже при наличии небольшого искривления досок. С шипом прямоугольной формы бороться намного сложнее. Если есть отклонения, доска не идеальна, то приходиться или долго с ней мучатся, или разрезать на куски не более 2-3 метров длиной, а потом стыковать отрезки. Получается совсем другой, неопрятный вид.

Также доски для пола бывают со сформованным выступом «в четверть». Это когда снимают половину ширины доски с одной стороны снизу, с другой — сверху. Этот вид укладывается еще проще, чем традиционная доска шип-паз, выглядит при этом пол не хуже.

Есть еще один вид половой доски — со скошенными под 45° краями. Он тоже не очень распространен, хотя ничуть не хуже в эксплуатации и по эстетике.

Иногда на пол укладывают обычную обрезную доску — она имеет в поперечном сечении вид прямоугольника. Ее кладут вплотную — встык — и так закрепляют гвоздями или саморезами. Если говорить применительно к баням, то при устройстве протекающих полов именно обрезная доска и будет оптимальным вариантом. В остальных случаях нужно отдавать предпочтение вариантам с любым видом замков: при высыхании не так заметны щели.

Кроме шпунтованной доски из массива есть еще клееная. Она состоит из нескольких досок, склеенных между собой. Волокна древесины при этом располагают так, что при любых условиях ее геометрия остается практически неизменной. Если она и меняется, то в разы меньше, чем массивная. Но из-за трудоемкости изготовления такого материала цены на него высокие. Зато пол из клееной доски практически гарантировано будет ровным.

Типы замков половой доски

Есть еще один вид пиломатериалов, которые укладывают на пол. Это террасная доска. Она отличается тем, что ее лицевая часть не ровная, а волнистая. И даже если доска мокрая, по ней ходить не скользко. В помещениях применяют ее редко в основном из-за того, что неровную поверхность до идеального состояния довести очень нелегко. Но при строительстве бани она может пригодиться, если на крыльце будете устраивать бассейн или купель. Настелив вокруг бассейна террасную доску, можно не бояться, что кто-то поскользнется.

Террасная доска выглядит на полу очень даже привлекательно

Любой вид пиломатериала есть в категории «евро». Есть половая евродоска, шпунтованная или нет, есть террасная. Вся разница — в наличии на тыльной стороне продольно расположенной канавки, которая способствует лучшей вентиляции. Должна быть и разница в качестве древесины: без сучков. Но лучшее качество имеется далеко не всегда, а более высокие цены — всегда в наличии. Если решите брать вариант с канавкой — обязательно придирчиво проверяйте качество материала, геометрию.

Породы древесины для пола

Укладывать на пол можно любую древесину. Вопрос только в ваших предпочтениях и материальных возможностях. Еще свою роль может сыграть назначение помещения.

Для бань традиционно на пол кладут доску хвойных пород. Она — самая недорогая, а качественные показатели у нее неплохие. Содержится в хвойных породах большое количество смол (сосна и ель), в некоторых есть дубильные вещества (лиственница), что продлевает срок их эксплуатации в условиях постоянно меняющихся температур и влажности. Единственный недостаток сосны и ели — это мягкие породы и, если людей парится много, они быстро стираются. Но если баня семейная, изредка посещаемая, то стоять такая древесина будет долго.

Если говорить конкретно по помещениям, то лучше в «мокрых» условиях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче. Сосну и ель лучше уложить в раздевалке или комнате отдыха. Постоянного присутствия воды они не вынесут, тем более что не многие хотят обрабатывать древесину для парилок антисептиками, а без них они скорее всего начнут гнить.

Кладут на пол древесину и лиственных пород, но она более подвержена гниению, а еще чаще темнеет от воды. Есть еще некоторые нюансы, которые определяются только на опыте. Например, древесина дуба — прочная, не боится воды. Но на пол в мокрых помещениях ее лучше не класть: намоченная она очень скользкая. Ходить по ней невозможно, так что придется эту красоту закрывать противоскользящими ковриками.

Так выглядит шпунтованная евро-доска в профиль

При устройстве двойного дощатого пола для чернового и чистового покрытия доски нужно брать из одинаковой древесины. Для чернового пола пойдет необрезная (обязательно удалить кору и обработать от жучков), для чистового — обрезная, шпунтованная. Но только из одинаковой древесины. Иначе, из-за разных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.

Размеры доски пола

Минимальная толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние между двумя соседними опорами, тем большей толщины нужен пиломатериал.

Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Но это — минимальная толщина. Желательно брать с некоторым запасом: с учетом того, что периодически нужно будет обновлять внешний вид — шлифовать, снимая верхний слой. Если толщина взята «впритык», через одну-две шлифовки половицы начнут прогибаться под ногами и скрипеть — удовольствие не самое большое. Чтобы избавиться от «танцующих» досок, придется настилать новые, более толстые доски, или уменьшать шаг лаг (увеличивать их количество), что тоже невесело.

Ширина досок может быть разной — от 30 мм до 120 мм. В общем случае получается так: чем шире доска, тем меньше стыков и быстрее укладка. Потому для обычных сухих помещений можно выбирать и широкую доску. Но нужно сказать, что куб широкой доски стоит больше, чем такой же объем более узкой: отходов больше.

При выборе ширины досок в баню тоже есть свои нюансы. Широкие доски лучше не брать: при повышении влажности они сильнее меняют свою геометрию. Иногда настолько сильно, что ходить становится проблематично. Потому в парилке или душевой используют узкую или средней ширины доску.

Сколько досок в одном кубометре

Определившись с размерами досок для пола, необходимо вычислить, сколько же их нужно купить: пиломатериалы продают на кубометры.

Жестких стандартов в этой отрасли нет, как нет и четкого разграничения по сортам. Некоторые производители выделяют только два сорта, у других их может быть пять или шесть. Ориентироваться приходится на месте.

Единственное, что понятно, что у более высокосортных изделий сучков быть не должно вообще. Их желательно покупать, если вы хотите покрыть доску лаком. Если планируете красить, то переплачивать за отсутствие сучков смысла нет: их под краской все равно не видно. Единственное, на что нужно обращать внимание, так это на то, чтобы они не были «мертвыми» — черного цвета. Черные сучки крошатся и высыпаются, а нам это ни к чему.

Есть только более-менее устоявшийся стандарт по длине: 6 метров. Но на многих пилорамах делают и трех и двухметровые доски. Причем, кубометр трехметровых стоить будет меньше, чем шестиметровых. Так что если длинная доска вам не нужна, ищите подходящий размер: выйдет дешевле.

Теперь о том, как посчитать количество досок кубе. Для этого нужно вычислить объем одной доски. Вы определились с шириной и толщиной доски, зная стандартную длину, можно высчитать ее объем: нужно перемножить все габариты. Но они должны быть выражены в метрах.

Например, будем стелить доску 40*150 мм. Переводим миллиметры в метры:

40 мм = 0,04 м, 150 м = 0,15 м

Брать будем стандартной длины 6 м. Итого получится 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м 3. Одна доска составляет 0,036 кубометра. Теперь находим, сколько таких досок будет в одном кубе (делим единицу на 0,036) получается 27,7 штук, но отгрузят 27 шт.

Зная этот алгоритм, вычислить можно количество любой доски или бруса. Чтобы вам было легче, объем одной доски самых ходовых размеров и количество их в кубометре просчитаны и занесены в таблицу (для шестиметровых пиломатериалов).

Теперь об объемах закупок. Высчитав, сколько вам нужно будет досок, берите с запасом не менее 10-15% (а лучше 30%). Во-первых, брак встречается всегда, а во вторых, скорее всего через год-два пол придется перебирать — появятся щели, некоторые доски выкрутит «пропеллером». И тогда нужно будет поменять или добавить доски. Если ничего не осталось, то купленные из другой партии, вряд ли станут нормально. Точно будут проблемы: или по толщине не пойдет, или с шипом-пазом будут проблемы. В общем, сколько-то штук должно лежать пару-тройку лет в запасе.

Как выбирать

В первую очередь необходимо определиться с влажностью. Самый оптимальный вариант для бань — средняя влажность порядка 20-25%. Если брать доску естественной влажности, ее при сушке поведет, будет много «лыж» и «пропеллеров». Их потом можно использовать разве что при строительстве заборов. Если брать пересушенную — камерной сушки — в условиях высокой влажности в бане она начнет разбухать, пол будет коробиться и подниматься. Так что оптимальный вариант — средняя влажность.

Первым делом при покупке нужно проверить геометрию. При выборе обрезной доски обратите внимание на то, чтобы грани были ровными. И толщина с одной стороны была равна толщине с другой стороны. В принципе, этот параметр проверять нужно при покупке любого сортового пиломатериала (кроме необрезной доски). Берете штангенциркуль и измеряете в нескольких местах вдоль доски с одной и другой стороны. Разницы быть не должно.

При покупке шпунтованных досок необходимо обратить внимание еще и на геометрию и размеры гребня и паза. Для того чтобы все соединялось без проблем, паз делают чуть глубже, чем высота гребня. Тогда все стыкуется легко. На неправильно настроенном станке часто бывает наоборот. Тогда, как ни старайся, сделать пол без щелей не получится. Придется или менять доски (если получится) или снимать часть шипа.

Есть еще одна ошибка, которую допускают при производстве шпунтованных досок: верхняя кромка над шипом (гребнем) профугована больше, чем нижняя. При таком дефекте щели вообще неизбежны: с этим недостатком бороться сложнее. Требуется только специальное оборудование.

Еще нужно проконтролировать, насколько при сушке доски прогнулись. Их складывают в штабеля, перекладывая брусками. Иногда они становятся неровными. Тогда при укладке стыковать их будет проблематично.

Все эти недостатки выявляются довольно просто. Сначала нужно осмотреть торцы досок. Если знать, что искать (а вы теперь знаете), недостатки видны сразу. Прикидываете размеры шипа и паза, а также смотрите, ровно ли расположены кромки над шипом. Если все нормально, берете две доски и стыкуете их, как при укладке. Если геометрия их не нарушена, они совмещаются легко и без щелей. Если тесты прошли успешно, шпунтованную доску для пола можно брать: укладывать ее будете быстро и легко.

Как и чем крепить

Еще несколько лет назад никаких разночтений не возникало: половая доска прибивалась к лагам гвоздями насквозь. Иногда шляпка сплющивалась и загонялась потом вглубь добойником — это чтобы видно ничего не было. Сегодня тоже так можно сделать. И сэкономить при этом: гвозди стоят дешевле. Но через некоторое время в дощатом полу появляется большое количество щелей. Чтобы от них избавиться пол разбирают, уплотняют, у стены добавляют одну или две доски — как получится. Вот тут саморезы имеют преимущество: они легче и без повреждений древесины демонтируются. А вы попробуйте достать гвоздь со сплющенной шляпкой и не нарушить древесину. Никак. Потому все чаще «садят» именно на саморезы, хотя вариант неоднозначный: гвозди прочнее, а у саморезов, особенно каленных, часто отлетают шляпки.

В шип или в паз?

Для скрытого крепления саморезы крепят не насквозь доски, а в шип или паз. Можно и насквозь, в пласть, но тогда шляпки нужно будет утопить в доске, а дырки замазывать шпаклевкой. Даже если пол будет краситься, хотя в банях так поступают очень редко. Если взять шпаклевку по дереву соответствующего цвета, да подмешать в нее некоторое количество древесной пыли от ваших досок, то даже под светлым лаком почти ничего видно не будет.

Если саморезы закручиваются в паз, то под углом около 60°. Если в шип, то угол меньше — можно почти перпендикулярно к плоскости пола. Второй вариант держит доску надежнее (захватывает ¾ толщины), хотя более распространен способ «в паз».

В любом случае, предварительно понадобиться просверлить отверстие под шляпку сверлом большего диаметра и под стержень самореза меньшим. Эта операция, хоть и отнимает время, но служит гарантией того, что доска не лопнет.

Технология скрытого крепления

Технология скрытого настила пола такая: первая доска прибивается наглухо насквозь. Вторая и последующие приставляются, побиваются клиньями, а лучше — притягиваются струбцинами, чтобы нигде не было щелей. Потом в паз или шип под углом вкручивается или забивается крепеж. Если древесина плотная, саморезы идут тяжело. Чтобы сделать процесс легче, резьбу смазывают мылом (его можно чуть смочить, чтобы мазалось легче).

При таком способе крепления невидно ни гвоздей, ни саморезов. Но, если один недостаток: притянут к лаге оказывается только один край доски. При изменении влажности, усадке или подвижках фундамента другой может приподниматься. Получается пол неровный, причем он чаще скрипит. Хотя, загнать несколько гвоздей или вкрутить несколько саморезов в пласть никогда не поздно.

Какие брать саморезы

Какие саморезы использовать для настила пола в бане? Желательно с резьбой, которая начинается не от самой шляпки. Так будет надежнее держать. И брать лучше некаленые — они прочнее. Для бани лучше — оцинкованные — ржаветь не будут. Длинна самореза зависит от толщины доски: она должна быть в 2,5 раза больше. Вроде по параметрам саморезов — все. С гвоздями все проще: нужны обычные, но не винтовые или рифленые — их вытащить, не повредив древесину почти нереально.

Саморезы лучше брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки

Есть один секрет, доставшийся от предков. Он позволит использовать обычные гвозди в бане, а они ржаветь не будут: их нужно прокипятить в олифе. После того как высохнут, можно использовать. Такими гвоздями прибивали дранку на кровли, и они десятилетиями не ржавели.

Итак: со способом крепления и выбором крепежа вам нужно определиться самостоятельно. Есть разные мнения, и все они основаны на опыте — своем или предков. Но давно уже известно: сколько людей, столько и мнений. Добавьте еще свое. Но помните, что через год-два пол придется перебирать. Так что первый раз стоит крепить на минимум гвоздей или саморезов — как решите. Потом уже усохший, можно будет зафиксировать капитально.

Как происходит монтаж половой доски и как используются струбцины для устранения щелей, смотрите в видео.

Устройство для стягивания досок пола можно сделать своими руками по прилагаемой видео-инструкции.

Все параметры необходимо указать в мм

X— Ширина пола.

Y— Длина пола.

S1— Ширина лаг.

S2— Толщина лаг.

S3— Расстояние между лагами.

O1— Ширина половых досок.

O2— Толщина половых досок.

O3— Ширина доски чернового пола.

O4— Толщина доски.

R— Расстояние между досками.

При помощи онлайн калькулятора Вы сможете рассчитать:

  • Объем материалов лаг;
  • Расчет лаг для пола: длину, ширину и требуемое количество;
  • Общую площадь пола или квадратуру;
  • Количество рядов и объём покрытия пола;
  • Количество листов дерева, ламината или паркета;
  • Объем между лагами для утеплителя;
  • Количество материала для чернового пола.

Полезная информация

Деревянный настил выполняется в три яруса, как показано на рисунке выше. Внизу располагаются несущие лаги, на которых будут настилаться черновые доски, и сверху чистовые половые доски. Ниже мы подробно опишем технологию установки.

Деревянный пол своими руками

Как правило, данные работы проводят после завершения отопительного сезона. Так как в это время, доски не будут впитывать излишки влаги. Погода должна быть сухой и солнечной. Лучше всего использовать для чернового настила не строганную доску. В то врем, как для финишного чистового слоя применяют фрезерованные и высушенные доски с продольными пазом для вентиляции. Доски с фигурной кромкой для пазового соединения. Как правило, каждую такую доску предварительно обрабатывают декоративным и защитным составом.

В процессе укладки, необходимо следовать требованиям:

  • Все лаги обязательно должны обладать хорошей устойчивостью;
  • Лаги укладываются строго горизонтально (исключение, когда уклон предусмотрен проектом);
  • Обеспечить вентиляцию пространства под полом;
  • Влажность древесины не должна быть более 12%.

Размечаем и подготавливаем поверхность пола

В первую очередь размечаем помещение, и обозначаем места, которые необходимо спланировать, чтобы добиться единого уровня (учитывая толщину швов и высоту кирпича). Для подсыпки несжимаемого грунта используют мелкий щебень или песок, толщиной слоя до 5 сантиметров.

После этого утрамбовываем всю поверхность. В тех местах, где будут располагаться лаги, засыпаем щебень и также утрамбовываем его в грунт.

Установка лаг

В качестве лаг можно использовать деревянный брус размером 50х100 мм. Согласно Вашим результатам программы выполняем установку бруса на уже утрамбованную поверхность.

Если Вы планируете увеличить это расстояние между лагами, то в этом случае следует использовать большее сечение бруса.

Если основание черновое пола имеет бетонное перекрытие или плиты, то лаги устанавливаем непосредственно на бетон. В этом случае можно использовать меньшее сечение бруса, так как практически полностью исключается нагрузка на изгиб. Черновой настил будет выполнять роль фиксатора второго яруса, и поэтому сечение 50х50 достаточно.

От толщины покрываемого материала, будет зависеть расстояние между лагами. К примеру, 60 сантиметров – для фрезерной доски, 40 сантиметров – для покрытия ОСП или из фанеры.

Когда лаги установлены, переходим к гидроизоляции пространства под ними при помощи рубероида или другого современного материала.

Черновой слой

Когда лаги уложены, начинаем устанавливаться второй уровень, а именно «черновые доски». Для этого следует все торцевые стыки выполнять непосредственно на середине лагов. Для фиксации досок используем шурупы по дереву нужной величины. Вы можете, как прижимать черновые доски друг к другу, так и прибивать их через небольшой интервал. В нашем случае это интервал определен величинойR.

Гвозди следует забивать навстречу друг другу под небольшим углом, для прочной фиксации

Если Вы выполняет укладку фрезерными досками, то их недостаточно прижимать друг к другу рукой. Для этого применяют специальные упоры и клинья или стягивающие приспособления.

Для фиксации чистовой доски применяем гвозди или шурупы по дереву.

Шляпки крепежных изделий не должны быть выше поверхности доски. Для этого нужно углубиться на 2 миллиметра. Углубления можно будет обработать специальной замазкой перед окрашиванием пола.

Если Вы используете шурупы вместо гвоздей, то Вам необходимо будет сверлить отверстия и впоследствии зенковать каждое углубление.

В процессе укладки между стенкой и концом лаги или крайними досками необходимо оставить зазор на 10-15 миллиметров, который впоследствии закроется плинтусом. Этот зазор будет служить компенсатором в процессе температурного расширения или влажностного набухания.

Настил на пол готов, теперь его можно покрыть морилкой или защитным лаком.

Балки в доме относятся обычно к стропильной системе или перекрытию, и, чтобы получить надежную конструкцию, эксплуатация которой может осуществляться без каких-либо опасений, необходимо использоватькалькулятор балок.

На чем строится калькулятор балок

Когда стены уже подведены под второй этаж или под крышу, необходимо сделать, во втором случае плавно переходящее в стропильные ноги. При этом материалы нужно подобрать так, чтобы и нагрузка на кирпичные либо бревенчатые стены не превышала допустимую, и прочность конструкции была на должном уровне. Следовательно, если вы собираетесь использовать древесину, нужно правильно подобрать балки из нее, сделать расчеты для выяснения нужной толщины и достаточной длины.

Проседанию или частичному разрушению перекрытия могут послужить разные причины, например, слишком большой шаг между лагами, прогиб поперечин, слишком малая площадь их сечения или дефекты в структуре. Чтобы исключить возможные эксцессы, следует выяснить предполагаемую нагрузку на перекрытие, будь оно цокольное или межэтажное, после чего используем калькулятор балок, учитывая их собственную массу. Последняя может меняться в бетонных перемычках, вес которых зависит от плотности армирования, для дерева и металла при определенной геометрии масса постоянна. Исключением бывает отсыревшая древесина, которую не используют в строительных работах без предварительной сушки.

На балочные системы в перекрытиях и стропильных конструкциях оказывают нагрузку силы, действующие на изгиб сечения, на кручение, на прогиб по длине. Для стропил также нужно предусмотреть снеговую и ветровую нагрузку, которые также создают определенные усилия, прилагаемые к балкам. Также нужно точно определить необходимый шаг между перемычками, поскольку слишком большое количество поперечин приведет к лишней массе перекрытия (или кровли), а слишком малое, как было сказано выше, ослабит конструкцию.

Вам также может быть интересна статья о расчёте количества необрезной и обрезной доски в кубе:

Как рассчитать нагрузку на балку перекрытия

Расстояние между стенами называется пролетом, и в помещении их насчитывается два, причем один пролет обязательно будет меньше другого, если форма комнаты не квадратная. Перемычки межэтажного или чердачного перекрытия следует укладывать по более короткому пролету, оптимальная длина которого – от 3 до 4 метров. При большем расстоянии могут потребоваться балки нестандартных размеров, что приведет к некоторой зыбкости настила. Оптимальным выходом в этом случае будет использование металлических поперечин.

Что касается сечения деревянного бруса, есть определенный стандарт, требующий, чтобы стороны балки соотносились как 7:5, то есть высота делится на 7 частей, и 5 из них должны составить ширину профиля. В этом случае деформация сечения исключается, если же отклониться от вышеуказанных показателей, то при ширине, превышающей высоту, получится прогиб, либо, при обратном несоответствии – загиб в сторону. Чтобы подобное не получилось из-за чрезмерной длины бруса, нужно знать, как рассчитать нагрузку на балку. В частности, допустимый прогиб вычисляется из соотношения к длине перемычки, как 1:200, то есть должен составлять 2 сантиметра на 4 метра.

Чтобы брус не провисал под тяжестью лагов и настила, а также предметов интерьера, можно выточить его снизу на несколько сантиметров, придав форму арки, в этом случае его высота должна иметь соответствующий запас.

Теперь обратимся к формулам. Тот же прогиб, о котором говорилось ранее, рассчитывается так: f нор = L/200, где L – длина пролета, а 200 – допустимое расстояние в сантиметрах на каждую единицу проседания бруса. Для железобетонной балки, распределенная нагрузка q на которую обычно приравнивается 400 кг/м 2, расчет предельного изгибающего момента выполняется по формуле М max = (q · L 2)/8. При этом количество арматуры и ее вес определяется по следующей таблице:

Площади поперечных сечений и масса арматурных стержней

Диаметр, мм

Площадь поперечного сечения, см 2, при числе стержней

Масса 1 пог.м, кг

Диаметр, мм

Проволочная и стержневая арматура

Семипроволочные канаты класса К-7

Нагрузка на любую балку из достаточно однородного материала рассчитывается по ряду формул. Для начала высчитывается момент сопротивления W ≥ М/R. Здесь М – это максимальный изгибающий момент прилагаемой нагрузки, а R – расчетное сопротивление, которое берется из справочников в зависимости от используемого материала. Поскольку чаще всего балки имеют прямоугольную форму, момент сопротивления можно рассчитать иначе: W z = b · h 2 /6, где b является шириной балки, а h – высотой.

Что еще следует знать про нагрузки на балку

Перекрытие, как правило, является заодно и полом следующего этажа и потолком предыдущего. А значит, нужно сделать его таким, чтобы не было риска объединить верхние и нижние помещения путем банального перегруза меблировкой. Особенно такая вероятность возникает при слишком большом шаге между балками и отказе от лагов (дощатые полы настилаются прямо на брус, уложенный в пролеты). В этом случае расстояние между поперечинами напрямую зависит от толщины досок, например, если она составляет 28 миллиметров, то длина доски не должна быть более 50 сантиметров. При наличии лагов минимальный промежуток между балками может достигать 1 метра.

Также обязательно следует учитывать массу, используемого для пола. Например, если укладываются маты из минеральной ваты, то квадратный метр цокольного перекрытия будет весить от 90 до 120 килограммов, в зависимости от толщины термоизоляции. Опилкобетон увеличит массу такого же участка в два раза. Использование же керамзита сделает перекрытие еще тяжелее, поскольку на квадратный метр будет приходиться нагрузка в 3 раза больше, чем при укладке минеральной ваты. Далее, не следует забывать про полезную нагрузку, которая для межэтажных перекрытий составляет 150 килограммов на квадратный метр минимум. На чердаке достаточно принять допустимую нагрузку в 75 килограммов на квадрат.

Добавить комментарий